Защита металла от коррозии

Методика

Есть два способа покраски самосверлящих шурупов:

1. На предварительном шаге — при помощи специального оборудования или собственными руками.
2. После того как произошла установка элемента крепления.

Заводской метод покраски

Намного более прогрессивный метод покрытия краской самосверлящих шурупов — использование покраски без растворителя. Данный материал попадает в самые мелкие выемки детали. Пазы для отвертки остаются открытыми.

Краска без растворителя наносится так:

1. Готовим поверхность к покраске. Вначале удаляем масляные и жировые следы, любые иные загрязнения. Чистку производим Уайт-спиритом.
2. Когда деталь окончательно высохнет, ложим ее в покрасочную камеру, где краска подается особенными распылителями. Часть снизу пресс-шайбы не должна затрагиваться, чтобы сберечь силу затягивания.
3. Заключительный этап — полимеризация. Процесс состоит в расплавлении краски при 200-градусной температуре. Расплавленное вещество растекается и проникает во все очень мелкие поры.
4. После полимеризации шурупы охлаждают и расфасовывают по упаковкам с целью продажи.

Метод самостоятельной покраски

Окрасить шурупы можно акриловой или алкидной эмалью. Подбор определенного лакокрасочного состава обязан быть продиктован цветом закрепляемой конструкции и цветом чистовой отделки.

В соответствие с требованиями ГОСТа, стопорение соединений с резьбой (это и происходит при закрашивании самосверлящих шурупов) — норма. Недостаток покраски в трудности демонтажа конструкций, зафиксированных покрашенными шурупами. Достать такие шурупы практически невозможно. Стоит еще сказать, что еще одно применение самосверлящих шурупов не возможно.

Гальванические технологии

В гальванике широко распространен метод гальванопластки. При этом изделие, погружаемое в гальваническую ванну, выступает в роли негатива, то есть покрытие растет не на рабочей стороне изделия а на задней, обратной стороне. На форму из непроводящего материалы осаждается слой металла, чаще всего это медь. Толщина меди может достигать 2 мм, обычно такого запаса по прочности не требуется и в среднем, в гальванопластике растят покрытия до 1 мм. После отделения матрицы от созданного слоя получают его точную копию. Таким способом создают точные копии окладов, медали, панно, декоративные элементы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технологический регламент распространяется на работы по антикоррозионной защите методом окрашивания металлоконструкций пролетных строений и опор.

1.2. Технологический процесс окрашивания металлоконструкций на монтажной площадке включает следующие последовательные операции:

– подготовка поверхности – обезжиривание, очистка от окислов и окалины, обеспыливание;

– восстановление слоев грунтовки, нанесенных на заводе-изготовителе и поврежденных в процессе транспортирования и монтажных работ;

– нанесение покрывных слоев лакокрасочных материалов – приготовление рабочих составов ЛКМ, нанесение требуемого по СТП 001-95* и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ количества слоев требуемой толщины;

– контроль качества и приемка комплексного покрытия.

1.3. Для технологического процесса должны применяться стандартные и унифицированные средства и оборудование.

1.4. Для защиты металлоконструкций от коррозии на вышеназванном объекте применяются следующие системы покрытия:

Грунтовочный лакокрасочный материал – «Stelpant-Pu-Zink» 80 – 100 мкм (нанесен на заводе-изготовителе)

Промежуточный лакокрасочный материал – «Stelpant-Pu-Mica HS» 80 мкм

Покрывной лакокрасочный материал – «Stelpant -Pu-Mica UV» 80 мкм

Толщина комплексного покрытия 220 – 240 мкм

Грунтовочный лакокрасочный материал – «Stelpant-Pu-Zink» 80 – 100 мкм (нанесен на заводе-изготовителе)

Покрывной лакокрасочный материал – «Виникор-62» 120 мкм

Толщина комплексного покрытия 200 – 220 мкм

Грунтовочный лакокрасочный материал – «Stelpant-Pu-Zink» 80 – 100 мкм

(нанесен на заводе-изготовителе)

Промежуточный лакокрасочный материал – «Stelpant-Pu-Mica» HS 80 мкм

Покрывной лакокрасочный материал – «Виникор – 62» 80 мкм

Толщина комплексного покрытия 220 – 240 мкм

1.5. Колер покрывных слоев наружных поверхностей металлоконструкций принят в соответствии с колерным решением.

1.6. Колер покрывных слоев внутри коробов и пилонов не регламентируется.

Для чего нужна покраска

Покраску саморезов выполняют для следующих целей:

•  для защиты. Саморезы изготавливаются из металла, который подвергается коррозии и ржавлению. Благодаря покраске этих деталей, значительно уменьшается вероятность появления ржавчины на металле. Коррозия возникает не сразу, она развивается постепенно, сначала на поверхности изделий образуются маленькие темные пятна, а в последующем детали все более и более поражает ржавчина, в итоге саморез может полностью разрушиться. Благодаря покраске саморезов, предотвращается контакт и неблагоприятное воздействие влаги, воды на металлическое изделие;
•  для внешней привлекательности. После покраски крепежные элементы выглядят гораздо привлекательнее, они гармонизируют с окружающими предметами и деталями.

Итак, покраска крепежных деталей дает возможность продлить их эксплуатационный срок и сделать внешний вид более привлекательным, к тому же, улучшает качество крепления.

Производители

На строительном рынке саморезы по металлу со сверлом изготовляют следующие фирмы:

1. Винт ТЕХ;
2. Тех-КРЕП;
3. ГСК-метизы;
4. Кон src=»https://resforbuild.ru/wp-content/uploads/2015/11/821-e1448452522360.jpg» class=»aligncenter» width=»400″ height=»190″

Стоит такой крепежный элемент 450-500 рублей за упаковку. В упаковке они содержатся в количестве 2500 штук.

Для надежной фиксации металлического профиля при обустройстве крыши очень важно правильно подобрать крепежный элемент. Саморез со сверлом в данном случае считается самым надежным и прочным

При правильном его введении удается получить качественную крышу, которой не страшны ветра и снегопады

При выборе этого продукта обращайте внимание на такие параметры, как размеры, вид используемого материала для кровли и тип обрешетки

3. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

3.1. Перед окрашиванием металлоконструкций следует провести входной контроль лакокрасочных материалов на соответствие требованиям нормативных документов на эти материалы согласно п. 4.2.

3.2. Перед началом каждой рабочей смены следует проверить:

– условия окружающей среды (температуру воздуха, относительную влажность);

– температуру точки росы;

– отсутствие влаги и масляных загрязнений на поверхности, подготовленной для нанесения лакокрасочных материалов.

3.3. Перед нанесением покрывных лакокрасочных материалов необходима обязательная проверка качества грунтовочных слоев, нанесенных на заводе-изготовителе. При этом дефекты в лакокрасочном покрытии должны быть восстановлены теми же лакокрасочными материалами, какие использовались для окрашивания металлоконструкций на заводе-изготовителе.

3.4. Перед использованием лакокрасочные материалы следует перемешать до полного поднятия осадка. Приготовление рабочих составов и нанесение лакокрасочных материалов осуществляют в соответствии с Таблицей 1.

3.5. Перед нанесением лакокрасочные материалы должны быть доведены до рабочей вязкости и профильтрованы через сито (ГОСТ 6613).

3.6. Рабочую вязкость определяют по ГОСТ 8420 с помощью вискозиметра ВЗ – 246 – 4.

3.7. При нанесении грунта на болтовые соединения необходимо использовать сопло с малым углом «факела» (30º – 40º), нанося грунт на болты и торцы накладок со всех сторон. В трудно доступных местах (там, где нет возможности нанести грунт со всех сторон на окрашиваемую поверхность), кистью нанести полосовой слой грунта.

3.8. На монтажных стыках допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия.

3.9. После нанесения грунта на поверхности монтажных соединений и предъявлении огрунтованных поверхностей, наносятся покрывные слои.

3.10. Применяемые систем покрытия:

– Система (А) – Stelpant-Pu-Zink + Stelpant-Pu-Mica HS + Stelpant -Pu-Mica UV – применялась для окраски части наружных поверхностей металлоконструкций моста.

– Система (Б) – Stelpant-Pu-Zink + Виникор-62 – применяется для окраски наружных и внутренних поверхностей металлоконструкций моста.

– Система (В) – Stelpant-Pu-Zink + Stelpant-Pu-Mica HS + Виникор-62 – переходная система между Системой (А) и Системой (Б).

Технологические параметры нанесения лакокрасочных покрытий

Состав холодного цинкования

Принцип работы составов холодного цинкования в качестве антикоррозийной защиты металлоконструкций относится к классу протекторов, цинк, наносимый на защищаемую поверхность, выступает в роли анода, отдавая тем самым электроны катоду – защищаемой железной поверхности, образовывая цинковые соединения останавливающие физические процессы коррозии.

В ассортименте компании АКТЕРМ представлены два вида составов холодного цинкования, АКТЕРМ ЦИНК и АКТЕРМ ЦИНК Про. Принципиальное их отличие – то что ЦИНК Про является двухкомпонентным покрытием, которое можно называть цинковой грунтовкой. ЦИНК Про предназначен для экстремальных погодных условий, частого взаимодействия поверхности с соленой морской водой и прочими жесткими погодными условиями.

АКТЕРМ Цинк

Состав холодного цинкования в основе которого находится 96% цинка, обладает электрохимической защитой металла, а также протекторным действием – сравним по защитным свойствам с горячим и гальваническим способами цинкования. Состав пригоден для наружных и внутри проветриваемых помещений. Электро-химическая защита металла + антикоррозия металла Подробнее

АКТЕРМ Цинк ПРО

двухкомпонентный цинконаполненный эпоксидный грунт, обеспечит надежную защиту конструкции на открытом воздухе в условиях повышенной влажности, в соленой и морской воде, щелочей, горюче-смазочных материалов, химостойкое, ударопрочное глянцевое покрытие. Применение: суда, морские сооружения, нефте-перерабатывающие и целлюлозно-бумажные заводы, мосты, электростанции, подвижной состав.Срок службы до 25 лет. Состав холодного цинкования для экстремальных погодных условий Подробнее

Пакетная обработка

Принципом данной технологии является одновременное окрашивание большого количества элементов.

Производительность труда значительно возрастает, как и количество окрашенных деталей.

Технология включает в себя использование специального оборудования, в котором изделия обрабатываются не поштучно, а сразу крупными партиями.

Алгоритм процесса выглядит следующим образом:

1. партия изделий обрабатывается на так называемом подготовительном посту
2. подготовленная порция саморезов отправляется в покрасочную камеру
3. обработанные порошковым красителем гвозди перемещаются в нагревающуюся камеру для полимеризации
4. окрашенные изделия охлаждаются
5. полностью готовые окрашенные изделия расфасовываются по запросу заказчика.

Окрашивание металлоконструкций

Конструкции из металла обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с другими строительными материалами: прочность, небольшая масса, разборность, быстрота монтажа. Но металлоконструкции нуждаются в тщательной защите от негативного воздействия агрессивных факторов окружающей среды: снега, дождя, перепадов температур. Одним из методов защиты металлоконструкций от коррозии и разрушения является окраска.

Окраска металлоконструкций довольно длительный и трудоемкий процесс, который производится в несколько этапов.

Этапы окрашивания металлоконструкций

Зачистка металлической поверхности. Проводится для удаления с поверхности металла ржавчины и коррозии. Выполняется несколькими способами:

• ручная зачистка абразивным материалами и инструментами;
• химическая зачистка осуществляется активными веществами, которые вступают в реакцию с ржавчиной, а затем легко удаляются с металлической поверхности;
• механическая зачистка выполняется специальным оборудованием, которое под высоким давлением очищает поверхность металла с помощью воды или песка;

Обезжиривание очищает поверхность металла от органических соединений и жиров, применяется для увеличения адгезии металла с лакокрасочным составом и грунтовкой.
Грунтовка металлоконструкций применяется для лучшего сцепления ЛКМ с металлической поверхностью, при необходимости наносится в несколько слоев.
Окрашивание металлоконструкций чаще всего производится в несколько слоев, причем необходимо, чтобы каждый слой полностью высох.

Материалы для окрашивания металлических поверхностей

Выбирать ЛКМ для окрашивания нужно исходя из типа поверхности и металла, условий эксплуатации, размеров и конфигурации самой конструкции, срока эксплуатации. Для окрашивания металлоконструкций применяются:

1. ЛКМ на масляной основе. Применяются для внутренних работ. Масляные краски имеют слабые эксплуатационные характеристики, не выдерживают повышенную влажность и перепады температуры, но дешевы и экономичны при использовании.
2. Алкидные краски. Применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Имеют довольно большой запас прочности, высокие адгезивные свойства, но не устойчивы к высокой температуре и легко воспламеняются.
3. Акриловые краски. Применяются для наружных и внутренних работ. Обладают высокой прочностью покрытия, устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности.
4. Краски на основе эпоксидно-модифицированных синтетических смол с добавлением антикоррозийных ингибиторов. Обеспечивают высокую степень защиты металла от коррозии, могут применяться без специальной обработки поверхностей.
5. Двухкомпонентные грунтовки и эмали на полиуретановой основе. Они быстро сохнут, устойчивы к действию климатических условий (снег, дождь, перепады температур, ультрафиолет), химических и абразивных веществ. Полиуретаны обладают хорошими показателями адгезии, при этом имеют длительный срок эксплуатации (от 7 до 15 лет).
6. ЛКМ на силиконовой основе. Обладают высокой прочностью, пластичностью, хорошими водоотталкивающими свойствами. Устойчивы к щелочам, перепадам температур, выгоранию, истиранию. Применяются для всех видов работ.

Особой прочность и высокими эксплуатационными характеристиками обладают ЛКМ на основе эпоксидных смол или термопластичных полимеров, в которые добавляется большое количество металлической пыли (преимущественно цинка). Данное покрытие обеспечивает защиту элементов металлоконструкций от разрушения на несколько десятилетий.

Качественная покраска защищает металлоконструкции от ржавчины и механических повреждений, увеличивает срок их эксплуатации, а также, позволяет конструкциям из металла выглядеть эстетично и красиво.

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп»

Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Как закрутить саморез в дерево.

Закрутить саморез в дерево можно тремя способами, отверткой, шуруповертом или дрелью. Самый простой и практически без затратный способ закрутить саморез при помощи отвертки. Дерево материал мягкий и податливый что позволяет без особой усталости закрутить в него достаточное количество саморезов отверткой. Для того чтобы закручивать большое количество саморезов придется прибегать к помощи шуруповерта, всю силовую часть работы он будет выполнять за вас. Закрутить саморез в дерево дрелью также не составит особого труда, но для этого у дрели должна быть функция плавной регулировки частоты вращения.

Как закрутить саморез в дерево отверткой.

В большинстве случаев приходится закручивать в дерево саморезы с двумя видами шлица, плоским и крестообразным. Для закручивания подобных саморезов подбираются соответствующие отвертки с плоским (маркировка SL) или крестообразным (маркировка PH) наконечником. Также в продаже можно встретить крестообразные биты с маркировкой PZ. Биты PZ имеют дополнительные грани и применяются для саморезов с углубленным шлицем. Иногда отвертки с плоским наконечником называют минусовыми, а с крестообразным наконечником называют плюсовыми или фигурными. В их маркировке кроме буквенного индекса также присутствует цифровая индексация, которая указывает на ширину плоского наконечника либо на группу, к которой относиться крестообразный наконечник. При изготовлении мебели своими руками чаше всего приходиться закручивать отверткой саморезы диаметр которых составляет от 2,2 до 4,2 миллиметра. Поэтому для закручивания в дерево саморезов с плоским шлицем обозначение отвертки должно быть SL от 4 до 8, а для закручивания в дерево саморезов с крестообразным шлицем обозначение отвертки должно быть PH или PZ 1 или 2.

Как закрутить саморез в дерево шуруповертом.

С закручиванием самореза в дерево шуруповертом справится даже далекий от этого дела человек, так как шуруповерт сделает всю работу за вас, нужно только правильно подобрать насадку для шуруповерта (биту). Правила которых нужно придерживаться при выборе биты для закручивания саморезов в дерево такие же как и при выборе отвертки.

Как закрутить саморез в дерево дрелью.

Для закручивания саморезов в дерево дрель должна обладать функцией электронного регулирования частоты вращения. Иными словами обороты вращения патрона дрели должны плавно увеличиваться по мере нажатия на кнопку. Также стоит помнить о том, что у большинства дрелей нет функции регулировки максимального усилия как у шуруповерта и поэтому нужно самостоятельно контролировать глубину закручивания самореза и вовремя убрать палец с кнопки. У обычной дрели достаточно силы для того чтобы закрутить саморез глубоко в дерево или даже оторвать шляпку самореза.

Как закрутить саморез без отвертки и без шуруповерта.

Такой способ закручивания саморезов конечно же является исключением из правил но в некоторых случаях когда очень нужно а под рукой только дрель и саморезы ничего другого не остается кроме как зажать шляпку самореза прямо в патрон и потихонечку закрутить его. Чтобы саморез не прокручивался в патроне можно несколько раз стукнуть по ребру шляпки самореза молотком чтобы она стала не круглой а слегка деформированной.

Каким сверлом засверливать под саморез в дерево.

Предварительно засверливать отверстие не нужно, так как саморез это ничто иное, как шуруп самонарезающий, и согласно спецификации производителя в дерево и пластик закручивается без засверливания. В подтверждение тому можно задуматься над тем каким должно быть сверло для засверливания под саморез под дерево 4,8*100, и если рассуждать логически то диаметр сверла должен быть примерно 3 мм. а длина не менее 130 мм. (100 сверлить и 30 зажать в патрон дрели). Вряд ли такое сверло можно найти в продаже.

И напоследок – помните, что плохо заколоченный саморез держит намного лучше чем хорошо закрученный гвоздь.

По дереву

Саморезы по дереву используются для соединения изделий из древесины, а также фанеры. Лучше всего применять такие крепления в паре с распорными дюбелями. Необходимо иметь саморезы по дереву как в городских квартирах, так и в частных домах.

О конструктивных особенностей саморезов по дереву можно ознакомиться на видео.

На видео представлены разновидности таких метизов, а также технология крепления.

Саморезы по дереву бывают различных видов и размеров. Их отличительные особенности:

• Крестообразный разъем.
• Потайная или полукруглая головка.
• Редкий шаг резьбы.
• Острый наконечник.

Сцепление соединяемых материалов будет надежнее, если будет большой шаг резьбы. 

Покрытие метизов выбирается в зависимости от условий применения. Также применяются саморезы с прессшайбой (острые), которые плотно соединяют тонкие детали.

Покрытие используется:

• Черное.
• Желтое или белое.
• Серебристое.

Для креплений 2-х деревянных элементов зачастую применяются черные. Для этого отверстия можно не сверлить. Для присоединения других элементов к дереву используются желтые или белые (в этом случае необходимо предварительно просверлить отверстие в соединяемых деталях). Серебристые предназначены для более прочного соединения листового материала, древесностружечных плит или дерева.

Для удобства выбора представлена таблица 1 размеров саморезов по дереву. В ней указаны номинальный диаметр (диаметр ножки вместе с резьбой), длина самореза вместе со шляпкой, внутренний диаметр (диаметр ножки без резьбы), а также ширина шляпки.

Таблица 1. Размеры саморезов по дереву.

Номинальный диаметр, мм	Длина, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм	Ширина шляпки, мм
2,5	12-25	2,25 – 2,55	1,1 – 1,5	5,1
3,0	12-45	2,75 – 3,05	1,5 – 1,8	6,0
3,5	12-50	3,2 – 3,55	1,75 – 2,15	7,0
4,0	16-70	3,7 – 4,05	2,0 – 2,5	8,0
4,5	25-80	4,2 – 4,55	2,22 – 2,7	8,8
5,0	30-120	4,7 – 5,05	2,52 – 3,0	9,7
6,0	40-240	5,7 – 6,05	3,22 – 4,05	11,6

По металлу. Для того чтобы подобрать саморез нужной длины, предварительно делаются замеры толщины соединяемых деталей. При соединении двух элементов, саморез должен войти в древесину не менее, чем на 1/4  часть толщины дерева.

Саморезы по металлу выпускаются со сверловым концом и частой резьбой. Их диаметр пропорционален длине изделия. Используется нескольких типов:

• С черным покрытием.
• Клоп.
• С прессшайбой (сверло).
• С покрытием белый цинк.

Для монтажа гипсокартона к металлу применяются метизы с черным покрытием, о которых будет написано ниже. Для монтажа дерева, тонкого листового материала к металлу нужны саморезы с покрытием белый цинк, которые защищают от коррозии. Такие метизы достаточно прочные за счет цементации поверхности изделия.

Саморез с прессшайбой (сверло) нужен для крепления стальных листов к металлу. Об этом будет сказано в разделах ниже. Саморезы под названием клоп применяются для соединения тонких металлических материалов. Имеют фосфатное покрытие и полуцилиндрическую головку.

Для работы с металлом используются саморезы с номинальным диаметром от 3,5 до 5 мм. Их технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2. Выбор саморезов для металла.

Номинальный диаметр, мм	Длина, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм	Шаг резьбы, мм
3,5	10 – 50	3,2 – 3,55	1,75 – 2,15	5,0
4,0	60 – 100	3,7 – 4,05	2,0 – 2,5	10,0
4,5	110 – 120	4,2 – 4,55	2,22 – 2,7	15,0
5,0	125 – 220	4,7 – 5,05	2,52 – 3,0	20,0

По металлу со сверлом. При работе с металлом необходимо использовать только специальные метизы. Правильно сделанный выбор обеспечит качественное соединение материалов на длительный промежуток времени.

Конец самореза по металлу зачастую делается не острый, а со сверлом. За счет этого метиз легко ввинчивается в твердый материал. Основные преимущества такой конструкции изделий для металла:

• Не требуется дополнительная перфорация.
• Монтажные работы проводятся быстрее.
• Соединение деталей делается более качественно.

Для того чтобы правильно подобрать саморез из таблицы 2, необходимо измерить толщину соединяемых деталей. Для прочного присоединения к металлу саморез должен войти в основу на глубину 10 мм.

Пример расчета: толщина присоединяемой детали 30 мм + 10 мм (минимальная глубина, на которую метиз должен войти в основу) = 40 мм. В сумме получается саморез длиной 40 мм.

Покраска металлических изделий своими руками подготовка поверхности

Чтобы окрашиваемая поверхность была ровной и краска не слазила с железа или стали, нужна правильная подготовка металла к покраске. Для этого необходимо:

Очистить поверхность, удалить грязь, остатки старой краски и мусор. Для этого применяются специальные щетки с покрытием, которые помогают убрать даже самые сложные загрязнения. Остатки мелкой пыли снимают бумажными салфетками.

Въевшуюся грязь можно смыть с помощью чистой воды или мыльного раствора. После этого необходимо время для полного высыхания металла.

Если места со ржавчиной невозможно удалить, то нужно использовать составы с антикоррозийными добавками, которые наносятся на проблемные участки в несколько слоев.

Нужно удалить жировые загрязнения, если присутствует видимый налет, с помощью растворителей. В работе необходимо использовать перчатки и другие средства защиты, чтобы не быть в контакте с химическими испарениями применяемых жидкостей.

Технология окрашивания

Есть два варианта покраски металлических саморезов:

•  на специализированном оборудовании или в домашних условиях перед тем, как их вкручивать;
•  можно окрашивать шляпки после вкручивания.

Промышленная покраска

Самым качественным методом окрашивания является использование порошковой краски. Именно благодаря порошковой покраске саморезов, лакокрасочный состав проникает в наиболее мелкие, незначительные выемки деталей, причем пазы для вкручивания не закрываются. Проводится порошковая покраска кровельных и крепежных деталей в такой очередности:

•  поверхность подготавливается к покраске. Удаляются любые загрязнения, такие как пыль, грязь, мусор, жирные и масляные следы, и прочее. Очистка и обезжиривание выполняется растворителем Уайт-спирит;
•  после высыхания деталей они кладутся в специальную покрасочную камеру, в которой краска наносится при помощи специальных распылителей. Для сохранения силы затягивания, нижнюю часть пресс-шайбы саморезов не красят;
•  проводится полимеризация, это заключительный этап покраски. Полимеризация выполняется посредством расплавления лакокрасочного материала при высокой температуре – 200-250 градусов. Расплавленная порошковая краска становится очень текучей, она попадает в каждую мельчайшую выемку и пору на поверхности металла.

Когда покраска и полимеризация завершаются, детали остывают, после чего они расфасовываются по различным упаковкам и направляются в продажу.

Покраска своими руками

При помощи порошковой краски вряд ли получится покрасить саморезы в домашних условиях. Для покраски своими руками используют алкидные и акриловые лакокрасочные составы. Подбирать конкретный вид краски необходимо в зависимости от того, в каких условиях будут эксплуатироваться детали, а цвет краски должен соответствовать оттенку конструкции или поверхности, на которой будут закрепляться саморезы.

В соответствии с ГОСТ, считается нормой стопорение соединений резьбы, именно это происходит во время покраски саморезов. Недостатком этой процедуры является сложность разборки конструкции, которая фиксируется покрашенными крепежными элементами. То есть, после покраски и вкручивания практически невозможно достать крепежные элементы, кроме того их вторичное использование практически нереально.

Особенности покраски саморезов

Покраска саморезов порошком

Нанесение краски на шляпки саморезов осуществляется с помощью струи воздуха, в которой содержится красящий порошок. При окраске крупных предметов вся или большая часть «факела» распыления приходится на окрашиваемую поверхность. Чем меньше деталь, тем большая часть краски уходит мимо нее. И даже электростатическое поле не может полностью компенсировать «эффект маленькой мишени». Отношение массы распыленной краски к массе краски, оставшейся на поверхности изделия, называют коэффициентом нанесения.

Другой параметр, связанный с размерами, можно определить как отношение полного времени, требуемого на окрашивание детали, ко времени, которое затрачивается на ее установку или подвеску в покрасочной камере, а также на ее перемещение в печь полимеризации и другие сопутствующие действия. Назовем этот параметр коэффициентом полезного времени.

Понятию «мелкая деталь» вполне соответствуют предметы, целиком или почти целиком умещающиеся в потоке красящего аэрозоля, и имеющие малую поверхность. Примерами таких изделий могут послужить:

• Крючки и кронштейны торговых стендов;
• Крепежи мебели (как правило, офисной и специальной);
• Корпуса авторучек;
• Колпачки колесных болтов на колеса;
• Шайбы, кровельные саморезы и другие технические метизы;
• Кронштейны для крепления телевизоров, мониторов, микроволновок и т.п.

Для процесса окраски этих и других предметов характерны низкие коэффициенты полезного времени и нанесения краски. Это и есть главная проблема, которую необходимо решать при серийном производстве.

Работа с деревянными поверхностями

На первый взгляд, такая формулировка задания звучит немного странно. Ведь приходится выкрасить деревянную поверхность под дерево. Но на практике, в процессе выполнения ремонта иногда приходится красить дерево под дерево. Такая процедура необходима в том случае, когда дерево с годами утратило привлекательный вид и нуждается в обновлении. Окрашивание также проводится для изменения тона деревянных покрытий и изделий.

Процесс обработки мало чем отличается от окрашивания других материалов, имитируемых под натуральное дерево. В ходе окрашивания древесины необходимо предпринять следующие действия:

• Чистую поверхность нужно проолифить или покрыть специальной грунтовкой.
• Вместо краски можно применять прозрачный лак.
• Прежде чем приступить к покраске, следует обработать поверхность жесткой щеткой, что позволит добиться идеального сходства с натуральным материалом.

Все более популярным в наши дни становится способ порошкового окрашивания. Одной из отраслей, где применяется такая техника, является декорирование под дерево. Особенно актуальна такая покраска при изготовлении мебельных изделий.

Покраска деревянных дверей под дерево своими руками позволяет придать старому изделию качественно новый вид.

Технология

Можно выделить два пути осуществления покраски шляпок саморезов: предварительный, который обычно выполняется на производстве с помощью специальной аппаратуры, и собственноручный, уже после осуществления крепежа. Ознакомимся с обоими.

Производственный

Наилучшим вариантом для такого способа является использование порошковой краски, так как она способна заполнить собой самые мелкие элементы шляпки, не закрывая при этом пазы для отвёртки, и обладает всеми необходимыми прочностными характеристиками.

Инструкция покраски выглядит следующим образом:

1. Первым делом подготавливается поверхность. Для этого требуется полностью удалить следы масла, жира и других возможных загрязнений при помощи уайт-спирита.
2. После полного просыхания саморезы помещаются в покрасочную камеру, где обрабатываются специальными пульверизаторами порошковым составом. При этом нижняя часть прессшайбы должна оставаться нетронутой, чтобы не утратить силу затяжки. (См. также статью Пульверизатор для покраски: особенности.)

Оборудование для порошковой покраски саморезов

1. Окончательным шагом является помещение изделий в печь полимеризации, в которой под воздействием температуры в 200 градусов Цельсия краска растекается и равномерно заполняет собой все поры.

Охлаждённые и упакованные шурупы готовы к продаже. Цена их при этом мало отличается от стоимости неокрашенных образцов.

Самостоятельный

Если же у вас оказались чистые саморезы, то стоит их шляпки закрасить с помощью кисти акриловой или алкидной суспензией после закручивания. При выборе цвета лакокрасочного материала обязательно учитывайте тональность фиксируемой конструкции и последующей финишной отделки, если таковая, конечно, будет.

Обычные саморезы

Стопорение резьбовых соединений краской по ГОСТу позволит «намертво» закрепить их положение, предотвращая возможное самопроизвольное раскручивание в будущем. Что, несомненно, является плюсом.

К минусу же следует отнести трудности, возникающие при последующем демонтаже скрепляемого объекта. Открутить закрашенные саморезы практически невозможно, как и использовать их повторно. Поэтому не стоит применять данный метод к часто разбираемым конструкциям.

Необходимость окрашивания

Владельцы старых крыш из профнастила после завершения срока эксплуатации этого практичного материала часто задаются вопросом, можно ли с помощью окрашивания вернуть конструкции первозданный внешний вид и устойчивость к влаге. В процессе использования профилированные стальные листы покрываются царапинами, сколами и потертостями, которые становятся причиной возникновения очагов коррозии. Окрашивание профнастила применяется в следующих ситуациях:

• Царапины и сколы, глубокие повреждения, появляющиеся на материале при неаккуратной транспортировки или неправильном хранении еще до монтажа, можно устранить своими руками с помощью специально подобранной краски.
• Если для настила кровли использовался дешевые оцинкованный профлист без защитного покрытия, его эксплуатационные характеристики можно улучшить при помощи окрашивания.
• Качественное окрашивание продлевает срок эксплуатации конструкций, которые отслужили уже 10-15 лет.
• С помощью свежего лакокрасочного покрытия можно обновить внешний вид профлиста или изменить цвет конструкции.