Забор будет самым ярким на участке: красим его натуральной краской из муки (она в 10 раз дешевле покупной)

Детские пальчиковые краски

Кто в детстве не любил рисовать гуашью или акварелью с помощью пальцев? Вероятно, что все. Однако бывают случаи, когда ребёнок собирается облизать руки, что-либо потрогать или попадает себе в глаз.

Именно для таких ситуаций придумали безопасные пальчиковые краски, которые радуют глаз своей яркостью и легко отмываются.

Что нам понадобится?

Два стакана пшеничной муки;
1½ стакана тёплой воды;
6 столовых ложек солим;
1½ столовых ложки подсолнечного или оливкового масла;
Пищевой краситель, подойдут красители и для пасхальных яиц.

Как же сделать краску?

Смешиваем все ингредиенты в миске. Желательно делать это с помощью миксера, добиваясь консистенции густой сметаны.

Прогреваем смесь на водяной бане или в микроволновке, пока она не станет ещё более густой. Ждём, когда краска остынет, и раскладываем её по баночкам.

Со спокойной душой вручите краски ребёнку и оставьте его развлекаться.

Вековая краска рецепт. Самодельная краска для дерева.

В любом доме, краска является необходимым атрибутом. Особенно с наступлением тепла , после долгой зимы, у любого хозяина находится масса работы связанная именно с покраской различных предметов домашнего быта. А как быть если красить приходится много? Покупной краски сильно не накупишься. Ответом на этот вопрос и будет данная статья. В ней приведены два способа приготовления – так называемые шведский и финский.

Итак.

Для чего используются и шведская, и финская самодельные краски?

Во-первых, они хорошо годятся при покраске наружных деревянных стен дома именно потому, что в данном случае нежелательно использование красок масляных а тем более синтетических. При покрытии древесины масляной краской доски не имеют возможности “дышать”, что приведет к нежелательным последствиям.

Кроме того, под слоем старой краски вполне могут размножаться микроорганизмы, разрушающие древесину. Почему же красят масляной – спросите вы? Да потому, что она – не пропускает влагу и защищает дом от воздействия осадков.

Во-вторых: шведская и финская краски, тоже не пропускают через себя влагу, но вместе с тем дают возможность стенам дышать, не забивая поры древесины.

В-третьих, самодельные краски не только намного дешевле, но и долговечнее. Одно только условие нужно соблюдать неукоснительно: красить нужно только по сухой древесине, на которой не осталось следов масляной краски, а свежеструганную древесину нужно обязательно обессмолить. Обессмолить древесину можно 5-10%-ным раствором кальцинированной соды нагретым до температуры 40-60 градусов. Поверхность древесины нужно 2-3 раза протереть раствором, а затем промыть теплой водой.

Что делать, если доски уже окрашены масляной краской?

Нужно, размешать на воде до сметанообразного состояния 1,3 кг негашеной извести и 0,45 кг поташа, нанести смесь на старое лакокрасочное покрытие, оставить на 1,5-2 часа и смыть.

Есть еще один рецепт: 0,5 кг известкового теста, 0,5 кг просеянного мела, развести на 25%-ном растворе едкого натра (каустической соды) до состояния жидкой пасты и покрыть обрабатываемую поверхность на час-полтора. Смывать 1%-ным раствором кислоты ( подойдет соляная, лимонная, уксусная), а затем водой.

Теперь о том, как приготовить краску.

И шведский, и финский составы по технологии приготовления одинаковы, отличаются только составляющими и их количеством.

Для приготовления финского состава краски: муки — 720 г, железного купороса — 1560, поваренной соли — 360, сухого известкового пигмента — 1560 г, воды — около 9 л.

Вначале из муки и 6 л воды готовят клейстер.

Муку замешивают в небольшом количестве холодной воды, разбивая все комочки, еще разводят водой, чтобы получилось как сметана, и заваривают кипятком, постоянно помешивая. Кипяток — оставшаяся от 6 л вода. Стоит клейстер процедить и поставить на огонь, а затем уже добавлять соль, купорос, пигмент, все время перемешивая. В конце тонкой струйкой влить олифу, а затем уже добавить оставшуюся от 9 л воду (горячую), доведя массу до малярной густоты.

Красить нужно теплой краской и желательно во второй половине дня. Можно пользоваться и щеткой, и валиком — как удобнее. Главное, не дать краске остывать, чтобы не загустела, поскольку, подогретая и разбавленная заново, она несколько теряет прочность. Посуда эмалированная — для приготовления, пластмассовая — для небольших порций уже при покраске.

Известковые пигменты разных цветов есть в продаже, их еще называют щелочеустойчивыми.

Приводим совет, как проверить пигмент на щелоче-устойчивость, что, в частности, рекомендуется делать особенно с зелеными пигментами.

Для этого в 0,5 л воды разводят 5-6 г извести-пушонки. В другой посуде тоже в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют по 2-3 г проверяемого пигмента, тщательно перемешивают и оставляют на двое-трое суток. По истечении времени сравнивают цвета в обеих банках: если они одинаковые, значит – этот пигмент устойчивый и годится для применения в шведской или финской смеси.

Я думаю, весной как раз многие озабочены дороговизной красок. А покрасить нужно заборы, беседки, деревянные конструкции террас. Так почему бы не воспользоваться вышеприведенными рецептами и не перейти на самодельные, очень дешевые и экологически чистые краски?

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ (32)
ИНТЕРНЕТ (30)
полезности (14)
для дневника (7)
ЖИВОПИСЬ (29)
цветочное (10)
ОДЕЖДА (23)
украшения (6)
РЕМЁСЛА (22)
МУЗЫКА (20)
Для детей (1)
ДОМОВОДСТВО (19)
для детей (14)
косметика (1)
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ (14)
ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ (11)
садовые украшения (4)
строения (4)
Огород (2)
Изгородь (1)
ВИНТАЖНОЕ (10)
АНТИКВАРИАТ (7)
ИНТЕРЬЕР (5)
ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕН (5)
Деревянное зодчество (5)
ИНТЕРЕСНЫЕ САЙТЫ (4)
Пение птиц (1)
ХОЛОДНЫЙ ФАРФОР (2)
ВИДЕО (2)
УЛЫБНИСЬ (2)
ТЕАТР (1)
ВИТРАЖ (1)
Каменное зодчество (0)
Виртуальное (4)
ДЕКУПАЖ (34)
разное (17)
шкатулки (7)
гармония цвета (2)
мебель (2)
иллюстрации (20)
ИНТЕРЬЕР (1)
КУЛИНАРИЯ (13)
выпечка (5)
красивое оформление нарезок (1)
рыбная нарезка (1)
Лоскутное шитьё (12)
музеи (0)
портретная живопись (7)
графика (4)
роспись (4)
роспись по стеклу (3)
РУКОДЕЛИЕ (15)
вязание крючком (7)
обереговая вышивка (1)
плетение из соломы (1)
на вилке (1)
самосовершенствование (8)
улучшаем фото (0)
Фарфор (6)
ФЛОРИСТИКА (3)
ШАБЛОНЫ (17)
цветы (4)
совы (1)
Птицы (1)

Фалунская красная – шведская краска-антисептик

Фалунская краска – предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции такой же визитной карточкой, как, например, хохломская роспись для России. Название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке. Естественно, фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, а в первую очередь благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Рецепт шведского состава

(из расчета на 10 л воды)

Ржаная мука – 1 200 г;
Железный купорос – 550 г;
Поваренная соль – 550 г;
Олифа натуральная – 550 г;
Железный сурик – 550 г;
Вода – 10 л.

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мукаСпособствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная сольРегулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купоросОсновной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие. Широко используется в садоводстве и доступен в большинстве хозяйственных магазинов.

Натуральная олифаГлавный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурикКрасящий пигмент. Помимо эстетики, этот компонент решает еще одну важную задачу: защищает дерево от деструктивного воздействия прямых солнечных лучей. В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа – добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.
Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.
Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход – 250 г/м2.

Краска из муки

Если говорить о том, из чего можно сделать краску для рисования, то это из муки. Если приготовить состав, который будет основываться на пшеничной муке, то в результате может получиться очень хорошая краска, которая будет отлично работать со множеством кисточек.

Такие составы получаются очень долговечными, при этом хорошо сохраняют эластичность, на всей дистанции работы. Они хорошо подойдут не только для холста, но и для декоративной росписи забора и других деталей экстерьера.

Для ее приготовления нужно взять один стакан муки. Как уже было сказано ранее, лучше всего подходит именно пшеничная. К этому всему понадобиться еще пол литра воды, в который нужно будет высыпать муку и глину, в соотношении один к одному.

Читайте здесь: Как сделать мыло: лучшие рецепты и инструкции по изготовлению в домашних условиях (95 фото)

Оба порошка при попадании в воду нужно помешивать, после чего всю образовавшеюся смесь нужно размешивать до получения однородной консистенции, и чтоб это удалось, хорошо будет досыпать еще и слюды, в измельченном состоянии в объеме половины стакана, которым мерили глину и муку.

По такому рецепту у вас должна будет получиться достаточно густая краска, для которой отлично подойдут натуральные кисти, результат работы которых, можно аккуратно разладить простой бытовой губкой, которую нужно немного намочить перед использованием.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Приготовление финского состава

В Финляндии существует своя вариация защитного состава – punamultamaali (земляная краска) или keittomaali (красная вареная краска). Финскую версию известковой краски некорректно считать полной копией шведской. Хоть в ней и используют почти что идентичный набор компонентов, но они идут в других пропорциях. Второе принципиальное отличие – отсутствие олифы.

Льняное масло в составе шведской краски выступает не просто связующим компонентом. Проникая в структуру дерева и затвердевая (полимеризируясь), олифа создает тонкий гидрофобный слой. С одной стороны это хорошо, т.к. дерево оказывается защищенным от влаги. Но риск поражения грибами и плесенью остается всегда, и если такое случится, древесине придется трудно. Влага будет скапливаться под гидрофобной подложкой, создавая благоприятную среду для дереворазрушающих микроорганизмов. Чтобы избежать таких сценариев, финны исключили олифу из состава краски, обеспечив покрытиям открытую структуру и дышащие свойства.

Компоненты финского состава

(из расчета на 10 л воды)

ржаная мука – 800 г;
железный купорос – 1 700 г;
поваренная соль – 400 г;
железный сурик – 1 700 г.
вода – 10 л.

Почему именно ржаная мука?Во всех традиционных рецептурах фигурирует именно ржаная мука. Однозначно сказать, почему так – сложно. Есть мнение, что она содержит больше клейковины и таким образом дает более качественный клейстер. Но на этот счет можно поспорить. Куда убедительнее выглядит предположение, что в свое время ржаная мука была более доступной, чем пшеничная. Таким образом, учитывая, что сегодня все наоборот, в качестве загустителя вполне допустимо использовать и пшеничную муку.

Рецепт приготовления финского состава

Сначала замешивают клейстер. Часть от общего объема воды подогревают на огне, не доводя до кипения. Далее постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают, пока не будет достигнута густая «сметанная» консистенция. Замешанный клейстер снимают с огня, и дают ему настояться 30-40 минут.
Остаток чистой воды доводят до кипения и выливают в клейстер. Смесь тщательно вымешивают. При образовании большого количества сгустков, требуется дополнительное процеживание.
Готовый жидкий клейстер ставят на огонь и, непрерывно помешивая, последовательно вносят все оставшиеся компоненты: соль, железный купорос, сурик.
При необходимости добавляют горячую воду, чтобы довести краску до малярной консистенции.

Как и шведский состав, полученную смесь наносят на поверхность дерева сразу после приготовления. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Расход примерно такой же – 250-300 г/м2.

Краска для волос

Краска для волос является основной продукцией, которую используют все салоны красоты. В наши времена очень многие люди хотят изменить цвет волос частично или полностью, однако и в древние времена человек был готов подчеркнуть свой статус иным цветом.

Современные краски для волос предлагают человеку невероятно большую палитру цветов, но мы можем рассказать о том, как сделать краску для волос самостоятельно

Рецепт краски из хны с добавлением басмы

Состав краски для волос

¼ стакана хны необходимого оттенка;
2.5 столовых ложки толчёных листьев басмы;
Яичный желток;
Кукурузное или оливковое масло;
¼ стакана холодной воды.

Процесс изготовления и нанесения краски

Воду кипятим, хну и басму аккуратно пересыпаем в стеклянную или керамическую посуду.

Постепенно добавим воду, помешивая во избежание образования комочков.

Отделка бассейна: описание всех видов и особенностей современной отделки
Как проводится независимая экспертиза строительных работ: обзор всех этапов
Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильно выбора

Волосы и кожу головы обрабатываем маслом, чтоб не сжечь или пересушить их.

Наносим нашу самодельную краску по всей длине волос и надеваем одноразовую шапочку для душа. Выдерживаем от одного до нескольких часов в зависимости от желаемого цвета.

Смываем краску, моем голову с шампунем и высушиваем.

Как правильно красить финской и шведской краской

Скандинавские составы отлично защищают древесину от гнили и плесени, не требуют обновления несколько лет, не тускнея и не шелушась. Обычная масляная краска скапливает под окрашенным слоем влагу, во влажной среде охотно размножаются микроорганизмы, разрушающие дерево. Но и готовить, и использовать скандинавские краски нужно правильно:

При варке все ингредиенты добавляйте, не снимая состав с огня. Используйте эмалированную посуду.
Готовность краски проверьте, обмакнув в нее чисто выструганную щепку. «Пробник» высушите на ветру или на солнце, попробуйте стереть краску рукой. Держится — готова.
Если поверхность ранее была окрашена масляным составом — ее требуется полностью очистить. Свежеструганную древесину необходимо обессмолить — смола помешает адгезии (прилипанию) краски. Для обессмоливания потребуется раствор кальцинированной соды 5–10%, нагретый до 40–60 °C — им дважды-трижды протрите поверхность дерева, затем как следует смойте теплой водой.
Шведскую и финскую краски наносят без предварительной грунтовки.
Не давайте составу остыть — используйте его теплым (емкость с ним можно укутать).
Если смесь начинает густеть, допустимо немного разбавить ее теплой водой. Не перестарайтесь, иначе состав станет менее прочным.
Для окраски дерева возьмите подходящую по размерам кисть, для штукатурки — валик.
Рекомендуется производить окрашивание во второй половине дня.

Обработка древесины скандинавским составомПриготовление скандинавских красок — процесс несложный, а эффект замечательный. Окрашенные строения и сооружения долго сохраняют цвет, древесина «дышит», поверхности имеют эстетичный вид.

Технология покраски дома из бруса

Этапы покраски внутри помещения и снаружи несколько различаются. Прежде чем покрасить брусовый дом снаружи, нужно изучить правила работы.

Снаружи

Снаружи начинают с подготовки поверхности, ее очищения и шлифования. Поверхность грунтуется, чтобы улучшить адгезию и сэкономить красящее средство. После просушки грунтовочного слоя наносят краску

Процесс выполняется стандартно, уделяют внимание торцам и швам

Поверхность грунтуется, чтобы улучшить адгезию и сэкономить красящее средство.

Внутри

Сразу начинают с очистки поверхности, после ликвидируют изъяны поверхности, наносят антисептические составы, проводят шлифование. Когда поверхность будет пропылесосена, то наносится краска

Важно, чтобы каждый слой просох

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерная емкость для приготовления ЛКМ

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Второй рецепт финишного средства.

Состав и вес материалов:

— натуральный пчелиный или карнаубский воск — 42гр.

— льняное масло — 42гр.

— скипидар — 20гр.

— мыло — 2гр. (пару кусочков на глаз)

Воск надо приготовить так: – в емкость налить натуральной олифы или льняного масла примерно70-80 гр., разогреть на закрытом огне и когда нагреется масло, то в него надо постепенно добавлять воск, примерно небольшую горсточку, обязательно помешивая. Весь воск растворится в масле, тогда мастику снять с огня. Когда раствор остынет должна получиться, масса. Консистенцией, как гуталин в баночке. Если Вам кажется, что масса очень густая, то можно добавить скипидар. Этого количества вам хватит надолго.

Наносится мастика тряпочкой на поверхность и разогревается техническим феном, разгоняется тряпочкой излишек мастики. Изделие отставляется надвое суток, по истечению которых изделие наполировывается ворсовкой или войлоком.

В мастику не надо добавлять канифоль, воск и так твердый.

Сделал по этому рецепту, применяю для торцов, очень хорошая штука, наполировывается великолепно и очень небольшой расход, правда грел строительным феном.

P.S. Со скипидаром будьте осторожны, очень вонюч и огнеопасен. После нанесения на изделия запах улетучивается.

Плюсы и минусы

Прост в изготовление
Универсальный
Возможность экспериментировать
Защищает от воды

Как вы относитесь к финишу своими руками

Не одобряю, покупные лучше
2.99%

Готовлю сам
43.28%

Не пользовался, но хочу сварить
53.73%

Проголосовало: 67

Мне нравится23Не нравится1

Особенности финского ножа

Финский нож Классический финский нож имеет свои особенности:

Прямая форма конструкции, состоящей из клинка и рукояти без ограничителя.
Рукоять всегда изготавливалась из дерева. Это связано с тем, что в морозы дерево теплее и комфортнее для руки, чем прочие материалы. Кроме того, деревянная рукоять не набьет руку. Для ее изготовления всегда использовались твердые сорта древесины, чаще всего береза, имеющая самый красивый древесный рисунок.
Форма рукояти сделана под руку, расширяющаяся по центру, без углублений для пальцев. Конец рукояти всегда расширен, что связано с удобством использования в рукавицах. Эта ее часть может иметь форму шляпки гриба или гребня, и чем она шире, тем удобнее и быстрее доставать нож из ножен.
Поверхность финского ножа всегда гладкая, чтобы не натирать руки при использовании без рукавиц.
Деревянная рукоять хорошо пропитывается пчелиным воском, таким образом, ей придается особая прочность, а в нужный момент нож не выскользнет из руки.
Клинок гладкий, прямой, некоторые модели могут быть оснащены ниспадающей спинкой.
Размеры клинка обычно составляют от 70 до 120мм в длину лезвия, а рукояти – от 60 до 100 мм. Толщина клинка достигает 3,3 мм.
Изготовление финки производится из углеродистой или закаленной стали твердостью до 54 единиц по шкале Роквелла.
Кроме того, для финских ножей характерно наличие низкого спуска и широкой оковки по низу лезвия.
Обязательно наличие ножен из телячьей кожи с подвесом для крепления к ремню. Часто ножны изготавливаются из бересты, прочной и надежной.

Классическая «финка» постепенно модифицируется, обновляясь современным дизайном. Часто декорируется рукоять, головка на ней может изготавливаться в форме каких-либо животных или другими фигурками, появилось латунное или золотое кольцо между рукоятью и лезвием. Оно не только служит украшением ножа, но также укреплением места соединения ручки с лезвием. На клинок может наноситься гравировка, а ножны декорируются самыми различными способами, с применением тиснения, выжигания, плетения.

Русская «финка»

На основе традиционного финского ножа создан русский вариант «финки». Характерным ее отличием является наличие желобка на лезвии и гарды – перекрестного защитного разделения клинка и рукояти от соскальзывания и более удобного держания в руках. В отличие от знаменитого прототипа, русская «финка» пополнила ряды холодного оружия, в которых находилась вплоть до 1996 года.

Приготовление финского состава

Компоненты финского состава

(из расчета на 10 л воды)

ржаная мука – 800 г;
железный купорос – 1 700 г;
поваренная соль – 400 г;
железный сурик – 1 700 г.
вода – 10 л.

Рецепт приготовления финского состава

Сначала замешивают клейстер. Часть от общего объема воды подогревают на огне, не доводя до кипения. Далее постепенно добавляют муку и тщательно перемешивают, пока не будет достигнута густая «сметанная» консистенция. Замешанный клейстер снимают с огня, и дают ему настояться 30-40 минут.
Остаток чистой воды доводят до кипения и выливают в клейстер. Смесь тщательно вымешивают. При образовании большого количества сгустков, требуется дополнительное процеживание.
Готовый жидкий клейстер ставят на огонь и, непрерывно помешивая, последовательно вносят все оставшиеся компоненты: соль, железный купорос, сурик.
При необходимости добавляют горячую воду, чтобы довести краску до малярной консистенции.

Жидкие кремы

Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец.

Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом. Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев.

Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду.

Рецепт приготовления

Готовится аппретура следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному воску.

Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой.

Затем добавляют в еще горячий раствор необходимое количество анилиновой краски растворимой в воде, и тщательно размешивают, пока краска не разойдется.

Так как аппретура при долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое количество формалина.

Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи которой намазывают аппретуру на обувь.

Вот несколько испытанных аппретур:

10 частей шеллака, 2 части поташа, 2 части нигрозина, 100 частей воды.
68 частей шеллака, 15 частей буры, 10 частей нигрозина, 400 частей воды.
20 частей шеллака, 8 частей нашатырного спирта, 4 части нигрозина, 120 частей воды, 50 частей касторово-масляного мыла.

С самого детства мама говорила, что о опрятности и чистоплотности мужчины в первую очередь говорит чистота его обуви. Ее нужно не только мыть, но и начищать практически до блеска. А делают это чаще всего при помощи специального крема. Его можно купить почти во всех магазинах, однако качество не всегда достаточно высоким.

Поэтому предлагаем вам посмотреть видео, в котором показано, как самостоятельно можно сделать такой крем.

Ничего сложного в этом нет, затраты на изготовление по времени минимальны, а польза максимальная.

Перед тем, как приступать к работе, нужно приготовить: — 25 г воска;— 20 г парафина; — 8 г канифоли;— сажа;— 130 г скипидара;— металлическая емкость.

Воск лучше всего использовать натуральный пчелиный. Если у вас нет под рукой канифоли, то ее можно заменить обычной сосновой смолой.

На кухонных весах взвешиваем каждый ингредиент, чтобы отмерить его необходимое количество.

Отмеряем 25 г воска и кладем его в емкость.

Также отмеряем нужное количество парафина и канифоли. Все помещаем в емкость и ставим на плиту на медленный огонь.

По мере плавление ингредиентов перемешиваем их деревянной палочкой или ложкой.

После того, как все составляющие расплавились и смешались, снимаем с плиты емкость.

Отмеряем 130 г скипидара и добавляем в банку, также добавляем в нее сажу. Еще раз хорошенько перемешиваем.

Полученную массу необходимо остудить, поэтому оставляем ее на открытом воздухе. По мере застывания жидкость будет загустевать.

После полного остывания в емкости будет готовый черный крем для обуви.

Переложите его в удобную для использования емкость и плотно закройте крышкой, чтобы он не высох.

Любая обувь требует тщательного ухода, поскольку таким образом продлевается срок ее ношения. К сожалению, не все промышленные средства идеально подходят для этой цели. На помощь может прийти пчелиный воск для обуви. Рассмотрим как им пользоваться, чтобы пара обуви отлично выглядела как можно дольше.

Чем покрыть дерево, чтобы сохранить естественный цвет. Видео описание

Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.

Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.

К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.

Совет! Для обработки тех частей дерева, которые будут напрямую контактировать с землёй (например, нижние части столбов забора), лучше использовать берёзовый дёготь, гудрон или битум.

Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:

хлорные отбеливатели – выжигают микроорганизмы, но вместе с тем разрушают содержащиеся в дереве смолы и дубильные вещества, нарушают его структуру;
кислородные отбеливатели действуют мягче, но стоят дороже и более сложны в применении.

Выбирая, чем обработать дерево на улице, чтобы снизить риск его возгорания, обратите внимание на огнезащитные пропитки. Они пригодятся для защиты беседки с мангалом, бани или другой постройки, контактирующей с открытым огнём

Как и составы с невымываемыми консервантами, они содержат в себе окрашивающие древесину вещества, но придают ей довольно приятный розовый оттенок. Его проще изменить с помощью последующего декоративного покрытия.

Совет! Так как уличным конструкциям в любом случае необходима защита от гниения, то лучше выбирать не специальное антипиреновое средство, а состав, обладающий огнебиозащитными функциями.

Декоративные средства

Все декоративные составы по дереву для наружных работ обладают защитными свойствами. Одни за счёт создания на поверхности водонепроницаемой плёнки, другие благодаря специальным добавкам. Но это утверждение касается только тех препаратов, на упаковке которых имеется пометка о наружном применении. Если её нет, предварительная обработка антисептиком обязательна.

К декоративным можно отнести все описанные выше средства с эффектом тонирования древесины. А также прозрачные пропитки с УФ-фильтром – он поглощает солнечные лучи, позволяя сохранить натуральный оттенок дерева.