Брашированная вагонка: разновидности, технология изготовления и монтаж

Особенности и преимущества браширования

Браширование (от англ. brush – щетка) по своей сути является ничем иным как структурированием древесины путем дополнительной грубой обработки. Последняя заключается в удалении мягких волокон с поверхности материала, дополнительную фактуру приобретают годовые кольца. Название техника получила из-за того, что для придания нужной структуры древесине используются щетки.

Виды браширования напрямую влияют на то, какие именно щетки используются:

• Глубокое – используются щетки с толстой металлической щетиной.
• Легкое – создается при помощи щеток с синтетической жесткой щетиной.

Браширование древесины осуществимо своими руками, чаще всего этот метод используют при небольших объемах работ, поскольку он достаточно трудоемкий и продолжительный. Брашировка массивных элементов (паркета, лестниц, крупных досок) чаще всего производится в заводских условиях, где используются специальные станки со сменными щетками, а процесс максимально автоматизирован.

Способов браширования несколько, но самыми востребованными являются следующие:

1. Ручной – используются щетки и абразивные материалы. Ручная обработка представляет большую декоративную ценность, но более трудоемкая, подойдет для небольших элементов.
2. Электромеханический – используется угловая шлифовальная или брашировальная машинка для соответствующих материалов, а также подходящие насадки для дрели или болгарки.

Естественное старение древесины – процесс длительный. Под действием внешних факторов (ультрафиолет, температурные перепады, осадки, ветер) происходит износ ствола дерева. Поверхность буквально крошится, на своем месте остаются только самые твердые волокна. Декоративный эффект присутствует, но в ходе естественных процессов материал теряет свои основные свойства: становится менее прочным, подвержен разрушению, гниению.

К преимуществам браширования древесины следует отнести:

• Улучшение изначальных свойств древесины. Материал становится более крепким, менее рыхлым, устойчивым к воздействию внешних факторов, плесени, грибкам.
• Высокие декоративные качества, основанные на заметном контрасте и яркости фактуры после удаления мягкого слоя волокон. Подобные материалы и элементы декора универсальны, вписываются практически в любой интерьер, делают его более солидным, эксклюзивным.
• Большой выбор древесины для последующей обработки.
• Тонирование древесины может осуществляться сразу несколькими цветами. Например, основа прокрашивается в светлый оттенок, а поры в контрастный темный или яркий.

Единственным недостатком брашированной древесины можно считать сложность обработки, процесс отнимет много сил и времени.

Возможностей применения брашированного дерева множество, тем более, готовому изделию можно придать практически любой вид, отталкиваясь от общего стиля интерьера. Это может быть монотонный или комбинированный цвет, эффект пыльной или заплесневелой поверхности, имитация сколов, трещин, тиснение золотом или серебром.

Материалы для производства вагонки

Качественные характеристики материала напрямую связаны с видом древесины, который использовался для производства вагонки. При производстве обшивочных элементов применяются хвойные и лиственные породы. Универсальной вагонкой считается та, которая получается из хвойной древесины (ангарской сосны, пихты, ели). Она отлично подходит для наружной и внутренней отделки. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) могут использоваться только для внутренней отделки, и только осина подойдет для наружных работ.

Хвойные изделия отличаются долговечностью, высокой влагостойкостью и устойчивостью к гниению. Это объясняется наличием в их структуре смолы – природного антисептика. Самой распространенной породой считается сосна, имеющая прямой ствол и немного сучков. Ее основная проблема – склонность к синеве (появляется в жаркую погоду).

Гораздо реже применяется ель, которая боится влаги и имеет более рыхлую структуру

Однако и у нее есть свои достоинства – хорошее сохранение тепла, что очень важно для внутренней обшивки. Что касается лиственных пород, то они служат хорошими несущими конструкциями

Они практически не гниют, но хуже обрабатываются и держат тепло. Из данных пород лучшими качествами обладает дуб, отличающийся красотой и прочностью.

Где применяется

Обычно текстурированная состаренная вагонка применяется для придания интерьеру особой атмосферы. Можно обшить все помещение, или сделать акцент на его части. С помощью брашированной вагонки можно подчеркнуть разные стили в интерьере, как видно на фото.

Панель крашенная в пастельные тона подчеркнет простоту и изысканность интерьера в стиле «прованс». Такой уютный и домашний стиль, как кантри, тоже не обходится без деревянной обшивки стен. В этом стиле особенно ценится экологичность и природные материалы, что как нельзя лучше подходит под этот отделочный материал. Обшивка темной панелью может передать атмосферу старинного замка, если вписать ее в помещение в этом стиле.

Подведем итоги

Можно сделать вывод, что состаренная вагонка является универсальным отделочным материалом, применяемым в ретро-стиле и стиле «винтаж». Ее характеристики привлекают почитателей экологичного строительства, и любителей стиля и роскоши.

Браширование вагонки — отличный способ для винтажной отделки

Деревянная отделка дает возможность реализовать любые идеи в интерьере или внешней отделке зданий и имитация древности не исключение. Чтобы добиться эффекта состаривания и потертости, нет необходимости искать и переплачивать за древесину, которая пришла к такому состоянию естественным путем. А существует ли такая? Скорей всего нет, ведь ее механические свойства не позволят выдерживать нагрузки и противостоять непогоде. Но как получить эффект старины на ламели отличного качества? Ответ, проверенный временем – браширование вагонки. Искусственное состаривание доски можно сделать даже дома, не утруждая себя приобретением достаточно дорого материала «от производителя».

Чем обработать вагонку внутри дома

Вообще, многие считают, что вагонку внутри помещений лучше ничем не обрабатывать. Может и так, но не во всяком климате и помещении она надолго сохранит свой первоначальный вид. Если уровень вентиляции недостаточен, древесина может посинеть, если она находится на солнце — становится темно-серой.

С посинением бороться можно только биологическими средствами — хлором или активным кислородом, а после — однозначно пропитывать защитными составами, а, может, и красить. С посеревшей древесиной немного легче: сняв при помощи шлифовки верхний слой вы снова получите красивый цвет, но без защиты от ультрафиолета продержится он тоже недолго. Потому и решают покрасить вагонку внутри дома или дачи.

Еще один момент: не всем нравится древесина в интерьере. Просто иногда люди устают смотреть на нее. Хочется просто ровной цветной поверхности. Так тоже бывает, и нередко. В этом случае ищите укрывистую краску. Выбирайте эффекты характеристики по желанию.

Укрывистые краски дают непрозрачную пленку

Красят вагонку внутри укрывистыми красками еще потому, что древесина в натуральном цвете совместима не со всеми стилями. А ведь хочется иногда и в деревянном доме иметь интерьер хай-тек, например. В этом случае подойдет краска с металлическими частицами или с перламутром (например, Lignovit Platin).

Все составы для защиты дерева можно довольно условно разделить на шесть основных групп:

Защитные составы. Есть для наружных и для внутренних работ. Составы для наружных работ дополнительно включают в себя защиту от ультрафиолета, которая предупреждает или замедляет процесс фотостарения древесины — изменения цвета на серый. Так что если необходима пропитка для вагонки на балконе, а выходит он на юг или восток, — вам нужен состав для наружных работ

Только обратите внимание, некоторые из них окрашивают поверхность в розовый или зеленый цвет — это результат химической реакции. Внимательно читайте описание, потому что закрасить полученный цвет можно будет только укрывистыми красками или очень темной тонировкой

Результат работы морилок разного цвета

Лак может быть глянцевым, матовым или полуматовым, а может давать цвет — пигментированным

Браширование при помощи масел для дерева

Это деление условно: есть много смешанных составов, которые можно отнести как минимум, к двум группам. Так есть пропитки, которые можно тонировать, а есть краски с защитными свойствами. Разница — в эффективности защиты. Пропитки в первую очередь защищают древесину, а придание цвета — это второстепенная задача. С красками все наоборот. Их основная задача — создать красивое покрытие, а защита — это как сопутствующий эффект. Если вам необходима сразу и хорошая защита и качественное покрытие, берите пропитку без тонировки, а после высыхания наносите краску.

Другой пример смешанного состава — масла с воском. Эти составы сочетают в себе свойства и масел и воска, благодаря чему древесина сохраняет свой вид более продолжительное время.

Вопрос, какой из групп отдать предпочтение, каждый решает для себя

Разные средства решают различные задачи и важно правильно выбрать свойства, которые вам необходимы в первую очередь

Стоит задача отшлифовать старую вагонку

Какой шлифмашинкой это эффективнее делать? Работаю ЭШМ Метабо 450Sx Duo (или как-то так). Все хорошо, но края шлифовальных кружков быстро сбиваются о края соседних вагонок. Какой инструмент будет более эффективен, чем ЭШМ для таких работ?

Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.

. вторая тема примерно одинакова.. ..В швы между вагонок подлезть что Эшм,что ЛШм почти не возможно. по-нормальному шлифуют всё перед тем как прибивать на место. и по-штучно,и разными по зернистости листами,Только тогда будет результат. А теперь,если не хочется разбирать,дрючте Лшм- кой(хоть и тяжело на вертикале),а пазы можно дошлифовать или в ручную(есть такие брусочки специальные) или (дорого) к мультимастеру ФЙайн есть спец платформа для фасок всяких и щелей. Ещё,в этх пазах конечно можно поиздеваться и бормашинкой с сответствующей насадкой. Но долго и надоедливо будет.

В зависимости от того, чем была покрыта старая вагонка. Если просто запылилась и потемнела (ничем не покрытое дерево) – то лучше ПШМ, если покрыта краской (лаком), то лучше ЭШМ или ЛШМ (съем больше). А края подошвы ЭШМ задираются неизбежно. если только ровные поверхности не шлифовать. из-за этого в дополнение к своей DUO прикупил SR 20-23.

Много встречался с заявлениями, что шлифовали УШМ с лепестковыми кругами.

Ну очень долго.

. не,ну брус,бревно на худой конец,да. но вагонка. Она же тонкая,ямы возможны(хотя некоторым такой”кривой” стиль и нравиться,но в стыках же углубление ..туда по-любому не влезть. Можно попробовать прилепить толстый,мягкий демпфер с липучкой на обеих сторонах и прижимать в этих пазах. Ну или, я уже говорил вот такой диск подобрать,и крутилку под него. Но всё это,если совсем уж делать нечего и хочется по-убивать время и нервы.

..и дорого. можно вагонки новой пол-машины купить.

Вот столкнулся с такой же проблемой, за два года не случилось ли прорыва в технологиях в области обработки стыков? Саму дощечку шлифую вибрационной макитой, получается просто отлично и быстро, а в стык, кроме как “специально обученного” профильного брусочка со шкуркой, ничем подлезть не получается, может все же у кого-то появилось работающее решение, ответьте, только без этих самых. ну Вы понимаете. ироническое теоретизирование мне тоже знакомо.

Да не будет никакого иронизирования. Я бы Вам посоветовал приобрести ленточный напильник Макита 9032 (если объемы позволяют и “зеленая квакушка” за спиной не стоит. ). Только им нужно аккуратно чистить дерево – “зароется” быстро. Как любая ленточка.

.. дык это решение появилось сто лет назад: получше у Фестул,специальная шлиф машинка.. она вроде как и ПШМ,но со сменяемыми платвормами.. среди которых полно всяких профилей от рядо ого треугольника,до всяких выпукло-впуклостей. шлифуй ,что хочешь. машинку в меню Фестула найдите пожалуйста сами по-хуже: Файн Мультимастер(СуперКат). У них среди прочей расходки есть и такая.. основа общая ,на неё лепятся тоже всякие профиля,на них шкурка. Медленнее чем ФЕ,но всё работает..

Что такое состаренное дерево и где оно применяется

Неоднородная структура древесины

Дерево обладает неоднородной структурой, мягкие, светлые участки годовых колец чередуются с твердыми. Более рыхлые части интенсивно нарастают весной и летом, тогда как плотные слои образуются осенью (такой вид колец характерен для деревьев, растущих в средней полосе России). Со временем мягкие волокна разрушаются, и поверхность приобретает рельеф.

Древесина, состарившаяся в естественных условиях

Изменения происходят и с цветом древесины, она темнеет, причем неравномерно. Старение в естественных условиях происходит долго, это результат воздействия на материал перепадов температур, ветра, влаги и солнечного света. Накладывают свой отпечаток на внешние характеристики и насекомые-вредители, нарушающие целостность древесины.

В оформлении помещений состаренное дерево активно применяется: в мебели, других предметах интерьера, в облицовке стен и потолков, балок, покрытии пола.

Состаренное дерево отлично вписывается в концепции разных стилей, например в стили «винтаж» или «гранж», который представляет симбиоз респектабельности и простоты, потертости и старости, чаще всего искусственно созданной.

Старая вагонка

То, что делает природа в течение долгих лет, можно постараться воспроизвести при помощи нехитрого инструмента, химии и декоративных средств. Безусловно, произвести обработку облицовочных материалов легче, так как они обладают строгой геометрией и плоской поверхностью.

Облицовка потолка состаренным деревом

Стоит отметить, что далеко не все породы дерева годятся для подобной обработки. Не подходит для искусственного состаривания древесина, не имеющая четко выраженной текстуры, например, бук, клен, ольха, тик или груша.

Древесина бука без явно выраженной текстуры

А вот с лиственницей, дубом, ясенем, сосной, орехом или кедром можно поработать.

Текстура сосны

Как мы уже отмечали, состаривание дерева активно используется в сегменте облицовочных материалов. В том числе и для обработки вагонки. Что представляет собой вагонка?

Этот материал широко используется при облицовке внутренних поверхностей строений и фасадов. Его характеризует наличие замкового соединения, которое упрощает монтаж и позволяет монтировать детали вплотную друг к другу без образования щелей.

В зависимости от вида соединения «шип-паз», наличия или отсутствия фаски и формы лицевой и изнаночной поверхности различают несколько разновидностей вагонки: традиционная евровагонка, «штиль», «softline», «ландхаус» и др.

Вагонка «ландхаус»

Сама по себе вагонка является отличным отделочным материалом, экологически безопасным, теплым и красивым. Она легко, как и все деревянные изделия, поддается обработке.

Этот вариант облицовочного покрытия в результате проведения процедуры его искусственного состаривания приобретает дополнительные декоративные и эксплуатационные характеристики.

Стена, отделанная состаренной вагонкой

Можно приобрести и готовые состаренные материалы, однако цена на них может отпугнуть.

https://youtube.com/watch?v=7gqCc9O3Mr0

Обычная и евровагонка

Своим названием вагонка обязана необходимости сохранять от солнца и дождя грузы, что перевозились по железным дорогам до внедрения современных материалов. Использование дерева для обшивки вагонов было наиболее целесообразным, так как оно не только дешевле железа, но и лучше предотвращает парниковый эффект. Изначально доски крепились обычным способом, но со временем для упрощения монтажа и предотвращения появления щелей, в случае каких-либо деформаций, их стали изготавливать с замками шип-паз. Идея была оценена по достоинству и такие доски стали широко применяться в облицовочных работах.

В других языках такой привязки к происхождению названия нет, поэтому при посещении зарубежных строительных магазинов надо искать просто профилированные доски. Для их изготовления применяется стандарт DIN 68126/86, разработанный в Европе и по ряду требований являющийся более жестким местного ГОСТа. Соответственно, экспортируемая продукция или просто изготавливающаяся по DIN стандартам, отечественному покупателю знакома как евровагонка.

К обычной вагонке, сделанной еще по советским стандартам, строители предъявляют большое количество претензий – как по характеристикам, так и удобству монтажа. Влажность в 20-25% слишком высокая – при толщине доски в 20 мм во время усыхания часто возникают деформации, с которыми не справляются маленькие замки, норовящие выскочить из паза

Ворсистая поверхность и количество сучков, особо не контролируемое, делают неважной не только форму, но и качество такой продукции

Профиль стандартной вагонки изготовленной по ГОСТу.

Как итог, евровагонка, несмотря на цену, гораздо охотнее используется строителями благодаря своим преимуществам:

• Более продуманная форма: крупный шип не боится деформаций, оптимальная толщина и ширина ламелей (12,5 и 88 (без учета шипа, с ним – 96) мм соответственно), наличие вентиляционных канавок, возможность выбора рисунка профиля.
• Не допускается ворс на лицевой стороне, тщательная обработка замка шип-паз для легкости монтажа.
• Вся евровагонка высушивается до влажности 10-15%, что сводит на нет возможность ее деформирования и вероятность появления жучков или гнили. Сухие доски проще хранить, обрабатывать и ухаживать за ними в процессе эксплуатации.
• После распила дерева, доски, в зависимости от качества, делят как минимум на четыре сорта, с учетом производственных дефектов и состояния самой древесины.

Это интересно: Крепление вагонки на кляймеры — как правильно крепить, монтаж и установка крепежей, как монтировать правильно

Методы состаривания древесины

Есть три эффективных способа состарить древесину – механический, химический и термический. В зависимости от выбранного способа, конечный результат имеет определенные отличия.

Механический способ включает два вида обработки – браширование и патинирование. Оба вида могут применяться вместе и по-отдельности, в зависимости от материала и желаемого результата:

браширование – поверхность обрабатывают металлической щеткой, чтобы удалить мягкие волокна и оголить годовые кольца. В результате такой обработки верхний слой приобретает ярко выраженный рельеф, который дополнительно подчеркивают нанесением лессирующих составов. Данный способ является самым трудоемким и применяется преимущественно для твердых пород дерева – сосны, лиственницы, ели, дуба, ореха;

Браширование древесины

патинирование – обработка поверхности красящими составами с последующей шлифовкой. Применяется для мягких пород, а также древесины со слабовыраженной текстурой – клена, вишни, бука и других. Вместе с краской может использоваться воск для дерева и морилка, для придания более яркого рисунка.

Патинирование

Химический способ заключается в обработке верхнего слоя дерева различными составами, изменяющими цвет волокон. Для этого подходят нашатырный спирт и средства, содержащие щелочь, например, жидкость для чистки плит или канализации. Данный способ можно применять только для пород, содержащих дубильные вещества, то есть лиственных. Химическая обработка хвойной древесины нужного эффекта не даст.

Термический способ представляет собой обжиг древесины газовой горелкой или паяльной лампой. Порода дерева значения не имеет. Обжигают не сильно, лишь бы четче проявилась текстура волокон, а затем снимают нагар металлической щеткой. Далее покрывают поверхность морилкой либо лаком, чтобы придать древесине более декоративный вид

В целом, процесс не сложный, но требующий осторожности и соблюдения техники безопасности

Состаренное горелкой дерево

Брашированная вагонка – что это?

Особый шарм фасаду обеспечит недавно появившаяся на российском рынке брашированная вагонка. От обычной она отличается только своим внешним видом. В остальном для этого отделочного материала действуют те же стандарты и применяются те же правила монтажа.

Брашированная (состареная) вагонка

Брашированную вагонку называют не только «искусственно состаренной», но и «механически состаренной», «текстурированной», «фактурной». Название часто, но не всегда, зависит от способа обработки древесины, посредством которого был получен данный эффект.

Брашированная вагонка разных оттенков

Естественное старение дерева происходит потому, что его текстура неоднородная. Есть волокна твердые и мягкие. Мягкие разрушаются быстрее твердых, поэтому образуются темные полосы и углубления. Этот процесс можно ускорить, воспользовавшись подходящим методом обработки поверхности досок:

• механическим;
• «горячим» или огневым.

Любой из этих способов подходит для самостоятельного изготовления искусственно состаренной вагонки. Все необходимые для этого инструменты и материалы недороги и доступны. Понятие «браширование» включает придание древесине не только определенной фактуры, но и цвета.

Образец брашированной вагонки

Стадии монтажа

1. Крепеж пароизоляции;
2. Установка непосредственно каркаса;
3. Установка теплоизоляции;
4. Проведение гидроизоляции;
5. Возведение каркаса второго;
6. Наружная отделка вагонкой.

Первоначально следует выбрать материал, который будет выступать в роли пароизоляции, обычно для этих целей используют рубероид, алюминиевую фольгу или даже обычную полиэтиленовую пленку.

Обязательным условием является наличие вентиляции фасада дома, для чего пароизоляционный слой прибивается непосредственно к рейкам, прибитым на стене. Рейки следует крепить на расстоянии одного метра, а ширина их должна быть примерно 2,5 сантиметра. Для дополнительной вентиляции проделываются отверстия (20 мм) внизу и вверху между рейками.

Установка каркаса

Каркас можно сделать своими руками из досок, закрепив их к стене здания в вертикальном положении. Толщина досок должна быть в диапазоне 40-50 мм, а ширина около 10 сантиметров.

Расстояние между досками необходимо оставить меньше ширины листов утеплителя на 1-2 сантиметра.

Монтаж теплоизоляции

Теплоизоляционное размещение – это дальнейший этап, которого требует отделка дома вагонкой снаружи.

Происходит он посредством следующих шагов:

• Установка пластов минеральной ваты происходит без зазоров между ними;
• Чтобы добиться этого, необходимо класть по два слоя минеральной ваты одновременно, толщина 50 мм;
• Главная особенность кладки – стык нижних плит накрывается серединой верхнего слоя, при этом, благодаря природной упругости, дополнительных крепежей не потребуется, что можно увидеть по фото.

Установка каркаса под финишную обшивку

Согласно шагам, о которых говорит инструкция выше, далее следует заняться установкой второго каркаса.

На доски первого каркаса сверху гидропленки следует прибить рейки. Толщина их должна составлять 2-3 см, ширина 0,5 мм. Это дает возможность дополнительной вентиляции и удалению конденсата на гидропленке;

Каркас из бруса под панели

Чтобы не дать грызунам и насекомым проникнуть в пространство внизу, его следует закупорить посредством металлической сетки.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Заключительным этапом является наружная обшивка стен вагонкой:

• Процесс начинается с приготовления досок нужной длины, начинать следует снизу, при этом стартовую доску располагают пазов вверх, обязательное условие – использование уровня для обеспечения ее ровного положения;
• Убедившись в том, что доска закреплена, следует прикрепить ее гвоздями (зажимами). Заготовку следует обязательно выровнять перед креплением;

Установка на зажимы — кляймеры

• Далее происходит установка второго листа вагонки по стандартной системе паз-шип. Чтобы шип верхней доски плотно входил в паз нижней, следует использовать деревянный молоток;
• Закрепив вторую доску, следует вставить остальные.

Некоторые секреты монтажа представлены на фото

После того, как вагонка снаружи подверглась полному монтажу, приступают к вертикальной фиксации досок по углам досок. Здесь обязательным моментом является наличие нахлеста, когда одна заходит на другую.

По аналогичному пути оформляются оконные наличники, фронтон обшивается чаще всего путем горизонтального закрепления досок. Только после завершения всего процесса обшивки следует приступать к покраске.

Приступая к простой покраске, следует соблюдать некоторые нюансы:

1. Вся поверхность предварительно обрабатывается шлифовальной машинкой. В ней необходимо наличие закрепленной наждачной бумагой (зерно 40-25-80 или 120);
2. В случае использования масляной краски, необходимо нанести олифу в два слоя, а краску наносить только после ее полного высыхания.

Виды браширования

Существует два способа выполнения работы, которые имеют разный результат:

1. Механический. Представляет собой классический вариант технологии, когда древесину обрабатывают жесткой щеткой, а затем окрашивают и полируют. Готовая поверхность получается рельефной.
2. Химический. Подразумевает обработку дерева специальными составами (кислотами или щелочами), разъедающими мягкие волокна. Рельефность готовой доски будет менее выраженной.

Некоторые мастера применяют комбинированный метод браширования. Сначала химическим способом производят черновую обработку древесины, убирая значительную часть мягких волокон. Потом выполняют финишную отделку механическим путем, завершая процесс браширования.

По глубине (степени) обработки брашированная древесина может быть такой:

1. Структурированная. Подобная обработка является поверхностной, она предназначена для подчеркивания годовых колец и натурального вида дерева.
2. Сильно структурированная. Браширование создает глубокие борозды вдоль естественных древесных линий.
3. Ретро. Имеет среднюю глубину обработки, сочетается с окрашиванием специальными составами, придает «внешность» долго использующегося материала.
4. Ретро 3D. Позволяет получить сильно состаренный материал с резко подчеркнутыми сучками, неровными фасками.

Как определяется плотность пород дерева?

Метод браширования древесины при помощи металлической щетки

Самый простой метод искусственного состаривания дерева, заключается в использовании металлической или нейлоновой щетки.

Алгоритм действий следующий:

• Доска или планка обрабатывается металлической щеткой вдоль расположения волокон, если этого правила не соблюдать, на поверхности будет много царапин и нужного эффекта декоративности не получится.
• Волокна нужно убрать на 1-1,5 мм, если необходимо достичь более глубокого эффекта состаривания, можно углубить до 3 мм.
• После этого поверхность обрабатывается шкуркой до состояния гладкости, сначала используется грубая, а в завершение мелкая.
• Для браширования древесины с целью получения различной структурности выбирают несколько видов металлических щеток. Значение имеет толщина проволоки.

Лучшего эффекта искусственного состаривания и большей декоративности можно достичь, используя щетки-насадки с тонкой проволокой. В таком случае одновременно происходит процесс легкого шлифования, поверхность получается гладкой, напоминающей лакированную.

Метод предварительного обжига или опаливания

Способ также предусматривает использование металлической щетки или болгарки с проволочной насадкой. Сделать такое браширование древесины — нехитрый процесс.

Посредством газовой горелки поверхность дерева обжигается.

Затем обрабатывается болгаркой, оснащенной металлическим диском-щеткой.
Обрабатывать дерево также важно вдоль расположения волокон, варьируя глубину проникновения.
Предварительное опаливание позволяет прижечь наружный мягкий слой и одновременно тонировать древесину.

На этом процесс декоративной обработки не заканчивается. Далее в ход идут морилка и лаки. В зависимости от того, какой цвет необходимо придать изделию, используют цветную морилку. Обработка также не сложный процесс. Водную морилку можно использовать в чистом виде, тогда цвет будет более насыщенным, если этого не нужно, ее разводят водой. Раствор наносится тонким слоем щеткой для окрашивания, при необходимости — в несколько слоев. Если необходимо сохранить натуральный оттенок, применяется морилка в цвет древесины. После высыхания состава дерево покрывается бесцветным или цветным лаком.

Используемые для браширования инструменты

Щетки

Первичная обработка древесины проводится щетками. Выбирая ручную щетку необходимо приобрести с самой твердой, металлической щетиной. При необходимости некоторые ее подрезают при помощи болгарки, это позволяет металлический ворс сделать более твердым.

Для получения продольных углублений иногда используют и стамеску. А придать выразительности рисунку помогает наждачная бумага с крупнозернистой поверхностью. Обрабатывают щетками подсушенную древесину, так на влажной волокна в процессе зачистки будут приподниматься.

Для черновой очистки поверхности деревянной заготовки часто используется болгарка. При этом в начале обработки используют насадки с металлическим ворсом, а в конце с медным. Выпускается и специальная насадка «Пиранья», она представляет собой абразивно-полимерную щетку.

Эта насадка позволяет удалить мягкие волокна, а твердые оставить, что значительно облегчает подготовительный этап браширования. Помимо болгарки для удаления мягких волокон может использоваться и дрель. Щетки покупают в зависимости от используемых инструментов – для болгарки и дрели они различаются по размерам.

Станки для состаривания

На производственных предприятиях весь процесс старения древесины будет занимать короткий отрезок времени, если будут использоваться специальные станки. Комплектация подобных автоматических станков представлена сразу несколькими устройствами.

Они позволяют за несколько минут провести черновую обработку древесины, шлифуют ее, удаляют мелкие волокна. При необходимости на производствах используются и специальные приспособления для окраски и полировки древесины.

Автоматизация работы помогает добиться простоты изготовления состаренной древесины, при этом практичность материала можно оценить на пять баллов.

Для самостоятельной работы с деревом специальные станки имеет смысл приобретать только в том случае, если предполагается большой объем работы с деревом. На рынке представлено немало моделей, выпускаемых специально для браширования деревянных заготовок.

К самым популярным из них относят:

• Зачистной фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180. К нему прилагается стальная щетка для первого этапа обработки дерева. Также в комплекте есть щетка для промежуточного шлифования и щетка из сизаля для полировки.
• Для браширования подходит машинка для шлифовки Makita 974. В комплекте с ней идет нейлоновая, абразивная щетка. При использовании этой машинки возникают определенные трудности при обработке углов.
• Шлифмашинка Felisatti AGF 110/1010E предназначена для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте к этому устройству идут нейлоновые и металлические щетки.

Выбирая шлифмашинку необходимо учитывать удобство ее использования и возможность приобретения подходящих по конструкции к этим устройствам щеток.

Принцип работы щеточного станка для старения древесины sl-6352:

https://youtube.com/watch?v=Bfrx7tY8TQo

Каких размеров бывает брашированная доска

На сегодня в строительных магазинах можно приобрести как обычную, с эффектом старения, доску, так и евро материал, который имеет полностью аналогичную поверхность.

Доску делают по определенным стандартам: европейский или российский. Европейский материал выполняется более качественно, в соответствии со всеми необходимыми нормами, нежели российский.

Стандарты и размеры европейской и отечественной вагонки:

Параметр	Стандарт в мм	Евро в мм
Высота шипа	5	8
Толщина изделия	12 — 40	12, 5
Длинна	0,2 — 6 м	0,4 — 6 м
Ширина	76 — 200	80, 100, 110, 120, 140

Также не стоит забывать, что существуют нормы отклонения, о которых всегда заявляет производитель:

По ширине отклонение может быть 1 мм;

• Длина – 5 мм;
• Высота шипа – 0,5 мм;
• Толщина – 0,7.

Отклонения не должны превышать данные показатели. Если они существенные, то такой материал приобретать не стоит. Скорее всего, это брак, что, естественно, отразится на качестве облицовки помещения.