Чем и как покрасить бак для горячей воды в баню изнутри

Очистка и промывка мусорных контейнеров

Сегодня мойку баков для мусора часто производят специализированные компании. Для этого процесса используется современное оборудование и эффективная безопасная химия. Промывка осуществляется в соответствии со стандартами санации.

Рабочие моют баки на площадке ручным опрыскивателем или специальной машиной. В ее оснащение входит:

• баки для воды;
• нагревательный элемент;
• моющие головки с функцией вращения;
• насос;
• дренаж и слив;
• отсек для отходов.

Специальным подъемником бак поднимают и загружают в машину. В аппаратах повышенной вместительности можно мыть несколько контейнеров одновременно.

Промывка осуществляется по следующему алгоритму:

• обработка чистой водой;
• нанесение дезинфицирующего средства;
• ополаскивание;
• сушка;
• полировка.

БЕНЗИН С ВОДОЙ, БЕЗ ПРИСАДОК

0 Как известно, даже обычная пресная вода является активной коррозионной средой. Поэтому картина, которую можно наблюдать на фото, была вполне предсказуема — вся та часть железного индикаторного гвоздя, которая оказалась в слое воды, основательно проржавела. Сама вода за месяц простаивания приобрела характерный рыжий цвет из-за растворившихся в ней частичек ржавчины. Можно сказать, что нечто подобное с большой вероятностью может происходить и в металлическом бензобаке, если, конечно, в нем длительное время будет находиться вода. Очевидно, что на морозе такой водяной слой попросту превратится в лед.

Предварительная обработка

Просто покрасить бак недостаточно. Если его предварительно не подготовить, то вся работа окажется бесполезной: при нагреве воды внутри емкости краситель станет отслаиваться кусками, загрязняя водные массы. Чтобы этого не произошло, перед окраской поверхность изнутри рекомендуется:

• очистить от ржавчины, загрязнений и накипи,
• обезжирить,
• обработать антикоррозийными средствами (если имеются следы ржавчины),
• загрунтовать, если есть необходимость (большинство красителей с защитой от коррозии являются грунт-эмалями, сочетающими качества этих двух средств).

Очистка

Очищать внутреннюю поверхность бака для воды в бане рекомендуется механическим способом. Для этого можно использовать:

• жесткую металлическую щетку,
• шлифовальную машинку с насадкой для очистки металла.

С металлической основы тщательно удаляются следы накипи, водный осадок, зачищаются следы ржавчины. После полной очистки посудина сначала отмывается с моющим средством, а потом ополаскивается.

Если планируется покрасить новый бачок для профилактики коррозийных повреждений, то его можно просто промыть и ополоснуть. После ополаскивания внутренние стенки вытереть досуха ветошью и дать им немного просохнуть.

Обезжиривание

Каким бы качественным ни было мытье, всегда есть риск, что на металлическом основании останутся жировые пятна, которые ухудшат адгезию препаратов «антиржавчина», а значит, и защита металла будет неполной. Для обезжиривания применяют:

1. Уайт-спирит и другие спиртосодержащие растворы. Удобны тем, что после высыхания не оставляют запаха.
2. Бензин и растворители. Качественно удаляют все жировые следы, но в первое время после покраски вода в бачке может иметь специфический запах.

Обезжириватель наносится на металлическую основу и оставляется до полного высыхания.

Обработка препаратами от коррозии

Если уже появилась ржавчина, то ее дальнейшее развитие можно приостановить, используя антикоррозийные средства

При выборе препарата важно учитывать не только способ воздействия на коррозию, но и его сочетаемость с финишным красителем. Для обработки принято использовать:

1. Изолирующие средства, которые прочной пленкой покрывают поверхность, предотвращая к ней доступ жидкостей. Чаще всего изоляторы производятся на основе суриковых белил и являются идеальной подложкой под суриковые краски.
2. Пассивирующие, замедляющие ржавление. Отлично сочетаются с эпоксидными эмалями и лакокрасочными средствами. Часто эпоксидные красители сочетают в себе качество защитного раствора, грунта и краски, и финишная отделка такими средствами наносится сразу после обезжиривания.
3. Протекторы, содержащие мельчайшие частицы металла и при высыхании создающие металлизированную пленку. Обработка этим средством хорошо подойдет, если планируется покрыть внутренние стенки смесью стекла и алюминиевой пудры.
4. Составы с ортофосфорной кислотой. Содержание ортофосфорной кислоты в препарате дает возможность составу не только предотвращать появление ржавчины, но и «лечить» уже возникшие повреждения, превращая железную окись (продукт ржавления) в прочный и инертный к химическим соединениям фосфат железа. Ортофосфорные соединения рекомендуется применять при глубокой коррозии, истончившей стенку бачка.
5. Если планируется покрасить внутренние стенки бачка, то рекомендуется приобрести в автомагазине преобразователь ржавчины на основе кремниевой кислоты, развести его с водой в пропорции 1:3 и оставить в баке на ночь, а потом тщательно промыть посудину и просушить. Такой метод почти на 100% позволит избежать «химического конфликта» после нанесения финишной отделки.

Грунтование

Наложение грунтовки способствует повышению адгезии краски с основой. Характеристики грунт-смесей должны включать в себя следующее:

• жаропрочность,
• повышенную прочность и влагоустойчивость,
• сочетаемость с остальными компонентами краски.

Выбранный грунт равномерно накладывается на всю поверхность и оставляется до высыхания.

Какой краской покрасить бак под воду внутри?

Думается, любой дачевладелец может понять – а то и принять близко к сердцу – проблему, затронутую одним из наших читателей. Есть на даче металлический бак для воды, сваренный из листового железа. Предназначен для купания ребенка летом под открытым небом. Как его лучше отделать? Какой краской покрыть, чтобы было достаточно экологично и безопасно, достаточно долговечно (чтобы краска не отслаивалась каждый год), ну и предельно бюджетно?

Мы заинтересовались этой темой вплотную и поняли, что вопросец-то не простой.

Итак – варианты решений. Покрасить бак битумным лаком. Но сначала все равно надо будет снять ржавчину. Ржавчину, ее хоть чем крась — через год слезет все. Битумный лак (кузбасс-лак) – это как раз бюджетный вариант, не дефицит ни разу, стоит не дорого. Лучше не жалеть и прокрасить в несколько слоев, сохнет быстро, наносится обычным валиком. Ну или кистью, если не лень.

Вопрос – чем вооружиться в борьбе против ржавчины? Например, купить преобразователь ржавчины «Цинкарь» в бутылке с распрыскивателем. Найти его можно в автомагазинах или хозтоварах, оранжевая такая бутыль.

После опрыскивания бака (бочки, другой емкости) изнутри, ржавчина отваливается в виде окалины и местами оцинковывается. Остатки тщательно отскоблить шпателем, протереть стенки от пыли. После этого, по свидетельствам очевидцев, краска ложится намертво.

Вариант второй: обработать бак так же, цинкарем. Можно также использовать антикоррозионный грунт, но не обязательно. А затем применить наплавляемый кровельный материал, со стекловолокном. То есть наплавить на всю поверхность этот самый материал с нахлестами по 5 см в стыках. Главное, чтобы металл был как следует прогрет, и не было пузырей, ну и нахлесты наружу бака обязательно. Правильно наклеенный, он держится очень долго, у него толщина почти 5 мм. Если есть возможность, посоветуйтесь с кровельщиками, они помогут наклеить качественно.

А снаружи емкость можно покрыть серебрянкой с битумным лаком, или с натуральной олифой. Серебрянка работает как протекторная защита. Еще хорошая атмосферостойкость у хлорвиниловых лаков ( лак ХВ как замена олифы), но под них нужно хорошенько обезжиривать поверхность.

И, наконец, старинный способ: внутреннюю поверхность бака очистить, насколько получится, и покрыть цементом на молоке, но обязательно на настоящем деревенском (из пакетов не годится). Молоко высыхает медленнее, чем вода и цемент лучше сцепляется с железом. Это покрытие держится довольно долго.

А вот просто покрасить ржавый бак изнутри — пустая трата времени и сил. Малейшая частичка ржавчины, оставшаяся в ямке металла, дает потом прорыв слоя краски и будет расти.

Бак для горячей воды

Ёмкость для бани или водонагревательный бачок изнашиваются сильнее из-за разрушительного действия больших температур. Изделие нужно дополнительно защищать от появления ржавчины.

В обязательном порядке обрабатывают изделия из чёрного металла, т.к. они больше всех подвержены процессу окисления.

К старым методам обработки бочек для горячей воды относятся:

• смесь алюминиевой пудры и жидкого стекла – выдерживает температуру до 700 градусов;
• смесь цемента и извести – вещества в пропорции 1:1 разводят водой до консистенции каши и наносят на стенки бочки в 5-7 слоёв, предварительно высушивая каждый слой; процедуру придётся повторять каждый год, т.к. покрытие трескается из-за деформации металла под воздействием температур;
• суриковые красители – выдерживают температуру до 300 градусов.

Современные термостойкие и влагостойкие средства:

• Как сделать декоративные свечи своими руками в домашних условиях

• Как сделать органайзер для канцелярии своими руками в домашних условиях

• Готовим торт из памперсов своими руками: пошаговый мастер-класс как сложить подарок для новорожденных (100 фото)

• Цинконаполненная антикоррозийная эмаль «Экоцин» – устойчива к механическим повреждениям и подходит для открытых ёмкостей, из которых будут черпать ковшом;
• «Церта» – сохраняет прочное покрытие в течение 7 лет, устойчива к воздействию химических веществ и предотвращает появление коррозии;
• эпоксидная эмаль – работает при температуре от -50 до +120 градусов и замедляет процессы окисления металла;
• термостойкие водно-дисперсионные средства – можно нагревать до 120 градусов, подходят также для питьевых баков.

Обратите внимание! Интересные поделки из пластилина для детей: пошаговая инструкция как слепить красивые поделки своими руками. 115 фото лучших идей для детей. Следование приведённым рекомендациям по подготовке к покраске металлической ёмкости для воды и непосредственному её окрашиванию позволит получить прочное покрытие, которое будет соответствовать предъявляемым требованиям и поможет продлить срок службы водного резервуара на загородном участке

Следование приведённым рекомендациям по подготовке к покраске металлической ёмкости для воды и непосредственному её окрашиванию позволит получить прочное покрытие, которое будет соответствовать предъявляемым требованиям и поможет продлить срок службы водного резервуара на загородном участке.

Пожалуйста, сделайте репост

Чем и как можно покрасить внутреннюю поверхность

Прежде, чем покрасить кессон изнутри, следует подобрать лакокрасочные материалы, удовлетворяющие вашим требованиям. Поскольку емкость устанавливается не в доме, следует позаботиться, чтобы краски и грунтовки для покраски были стойкими к погодным явлениям, защищали корпус от коррозии и влаги. Для различных резервуаров требуются различные краски. Если он сделан из бетона, то лучше покрасить кессон водоэмульсионной краской.

Если выполнить покраску кессона белым цементом, то несколько лет он будет сохранять цвет нержавеющей стали.

Краска для металлического кессона

Отвечая на вопрос, чем обработать металлический кессон, чтобы защитить его от коррозии и разрушения, специалисты рекомендуют использовать грунты-эмали. Одна из таких эмалевых красок – «ФЕРРОКОР» – стойкая к любым атмосферным явлениям, и которую можно наносить на основу без предварительной грунтовки и удаления ржавчины. Время высыхания краски до отлипа не превышает одного часа.

Процесс покраски

Для окраски внутренних стенок сосуда невозможно использовать так часто применяемые и экономичные валик или краскопульт, возможно только использование кисти. Для работы рекомендуется приобрести:

• широкую малярную кисть для покраски стенок;
• маленькую кисточку, чтобы выкрасить швы и стыки.

Красить внутреннюю поверхность бачка можно так же, как и другие металлические поверхности:

1. Широкой малярной кистью без потеков и разводов наносится красящий слой на большие основания.
2. Аккуратно прокрашиваются с помощью маленькой кисточки сварные швы и углы.
3. Изделие оставляется до полного высыхания на несколько часов (время сушки указано на упаковке к применяемому препарату).
4. После высыхания первого слоя проводится повторное окрашивание с соблюдением тех же этапов.

Инструкция к большинству красящих составов гласит, что одного слоя окраски достаточно для обеспечения надежной защиты, но опытные мастера рекомендуют нанесение еще одного. Это основано на том, что начинающие могут допустить погрешности в работе, например, неравномерно распределить состав по поверхности, плохо прокрасив отдельные участки. В любом случае, накладывание дополнительного слоя отнимет немного времени и финансов, а качество работ значительно повысится.

Банный нагревательный бачок после окраски лакокрасочными средствами, предотвращающими развитие коррозии, прослужит значительно дольше. Главное – применять выбранный препарат в соответствии с прилагаемой инструкцией и тщательно соблюдать все этапы предварительной подготовки изделия к окрашиванию.

Как подготовиться к процедуре и какие могут понадобиться инструменты

Чем больше бочка на даче, тем удобнее ее декорировать и больше места для творчества, это бочки по 200 литров и больше. Но если емкость маленькая, с ней тоже можно что-то сделать.

Для такой работы на даче необходимы некоторые инструменты и материалы:

1. Тряпочки;
2. Щетка для металла;
3. Наждачка;
4. Краска;
5. Разные кисточки;
6. Преобразователь для ржавчины;
7. Карандаш;
8. Трафарет;
9. Грунтовка;
10. Скребок;
11. Любой растворитель.

А если оставить так, то металл и дальше будет портиться, покраска пройдет не очень удачно и вскоре она будет облущиваться. Для таких работ покупают очень качественные преобразователи, в составе который есть цинк и разные кислоты:

1. Эксперт;
2. Синтек;
3. В 52;
4. Docker Steel.

В самом начале по предмету проходятся обезжиривающем средством. Для такой работы подойдет почти любой растворитель (бензин, ацетон). Также заранее необходимо выбрать краску, которая будет использоваться для окрашивания.

Дешевым вариантом будет краска в банке, которую наносят кисточкой или валиком, она также хорошо подойдет для защиты от ржавчины. Но они очень горючие, поэтому такие бочки на даче лучше не ставить под солнце.

Когда покупается краска, необходимо запомнить и учесть следующие моменты:

1. Чтобы была совместима с грунтовкой;
2. Какой расход на 1кв.м.;
3. Как быстро высыхает;
4. Уровень безопасности.

Масляные средства лучше не брать, цена их низкая, но и служат они недолго, а в холодный период такую бочку вообще придется хранить в помещении. Не боятся тепла и холода краски на основе акрила, они очень стойкие и практичные.

Другие способы антикоррозионной обработки

Прежде чем покрасить бак для горячей воды изнутри для бани, рассмотрите и другие способы его защиты от коррозии. Например, его можно покрыть слоем жидкого стекла. Этот материал выдерживает нагрев до +700 градусов, не влияет на состав и качество воды. Его можно смешивать с алюминиевой пудрой, чтобы получить не только защитный, но и декоративный эффект.

Другой доступный способ – воронение. Он заключается в обработке поверхности фосфорной кислотой, которая при реакции с металлом образует защитный фосфатный слой.

• Для приготовления раствора 150 мл кислоты разбавляют 1 л воды и добавляют 4 г бутилового спирта. 
• Его наносят на очищенную и обезжиренную поверхность. 
• После высыхания её промывают раствором хозяйственного мыла и нагревают бак до 150 градусов. 
• На горячий металл пульверизатором распыляют раствор едкого натра 10%.

Есть и немного другой способ с использованием специального состава для воронения и средства WD-40 – он показан в видеоролике:

Иногда и вовсе можно обойтись без какой-либо обработки или краски для бака горячей воды в бане. Если эстетическая привлекательность емкости для вас не имеет значения, то можно несколько раз залить в него воду с добавлением извести и разогреть её до кипения. Стенки покроются накипью, перекрывающей доступ к ним кислорода, и они перестанут ржаветь. То же происходит, если у вас очень жесткая вода – плотная накипь образуется через 2-3 месяца регулярного пользования. Но летом между гигиеническими сеансами нужно стараться держать бак всегда наполненным водой.

Виды коррозии

Как уже говорилось, критериев классификация коррозионных процессов существует множество. Так, различают коррозию по виду распространения (сплошная, местная), по типу коррозионной среды (газовая, атмосферная, жидкостная, почвенная), по характеру механических воздействий (коррозионное растрескивание, явление Фреттинга, кавитационная коррозия) и так далее.

Но основным способом классификации коррозии, позволяющим наиболее полно объяснить все тонкости этого процесса, является классификация по механизму протекания.

По этому критерию различают два вида коррозии:

• химическую
• электрохимическую

Химическая коррозия

Химическая коррозия отличается от электрохимической тем, что протекает в средах, не проводящих электрический ток. Поэтому при такой коррозии разрушение металла не сопровождается возникновением электрического тока в системе. Это обычное окислительно-восстановительное взаимодействие металла с окружающей средой.

Наиболее типичным примером химической коррозии является газовая коррозия. Газовую коррозию еще называют высокотемпературной, поскольку обычно она протекает при повышенных температурах, когда возможность конденсации влаги на поверхности металла полностью исключена. К такому виду коррозии можно отнести, например, коррозию элементов электронагревателей или сопел ракетных двигателей.

Скорость химической коррозии зависит от температуры — при ее повышении коррозия ускоряется. Из-за этого, например, в процессе производства металлического проката, во все стороны от раскаленной массы разлетаются огненные брызги. Это с поверхности металла скалываются частички окалины.

Окалина — типичный продукт химической коррозии, — оксид, возникающий в результате взаимодействия раскаленного металла с кислородом воздуха.

Помимо кислорода и другие газы могут обладать сильными агрессивными свойствами по отношению к металлам. К таким газам относятся диоксид серы, фтор, хлор, сероводород. Так, например, алюминий и его сплавы, а также стали с высоким содержанием хрома (нержавеющие стали) устойчивы в атмосфере, которая содержит в качестве основного агрессивного агента кислород. Но картина кардинально меняется, если в атмосфере присутствует хлор.

В документации к некоторым антикоррозионным препаратам химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую — «мокрой». Однако химическая коррозия может протекать и в жидкостях. Только в отличие от электрохимической коррозии эти жидкости — неэлектролиты (т.е. не проводящие электрический ток, например спирт, бензол, бензин, керосин).

Примером такой коррозии является коррозия железных деталей двигателя автомобиля. Присутствующая в бензине в качестве примесей сера взаимодействует с поверхностью детали, образуя сульфид железа. Сульфид железа очень хрупок и легко отслаивается, освобождая свежую поверхность для дальнейшего взаимодействия с серой. И так, слой за слоем, деталь постепенно разрушается.

Электрохимическая коррозия

Если химическая коррозия представляет собой не что иное, как простое окисление металла, то электрохимическая — это разрушение за счет гальванических процессов.

В отличие от химической, электрохимическая коррозия протекает в средах с хорошей электропроводностью и сопровождается возникновением тока. Для «запуска» электрохимической коррозии необходимы два условия: гальваническая пара и электролит.

В роли электролита выступает влага на поверхности металла (конденсат, дождевая вода и т.д.). Что такое гальваническая пара? Чтобы понять это, вернемся к ряду активности металлов.

Смотрим. Cлева расположены более активные металлы, справа — менее активные.

Если в контакт вступают два металла с различной активностью, они образуют гальваническую пару, и в присутствии электролита между ними возникает поток электронов, перетекающих от анодных участков к катодным. При этом более активный металл, являющийся анодом гальванопары, начинает корродировать, в то время как менее активный коррозии не подвергается.

Схема гальванического элемента

Для наглядности рассмотрим несколько простых примеров.

Допустим, стальной болт закреплен медной гайкой. Что будет корродировать, железо или медь? Смотрим в ряд активности. Железо более активно (стоит левее), а значит именно оно будет разрушаться в месте соединения.

Стальной болт — медная гайка (корродирует сталь)

А если гайка алюминиевая? Снова смотрим в ряд активности. Здесь картина меняется: уже алюминий (Al), как более активный металл, будет терять электроны и разрушаться.

Таким образом, контакт более активного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого.

Процесс покраски

Необходимо купить:

1. широкую кисточку для стенки;
2. узкую кисточку для стыков.

Такую горячую поверхность можно красить точно также, как и другие поверхности из металла:

на большие площади наносят слой краски широкой кисточкой так, чтоб не было подтеков;
маленькой кисточкой осторожно прокрашивают швы;
потом емкость оставляют пока она полностью не высохнет (время высыхания будет указано на банке со средством);
после того, как краска высохла, наносят второй слой краски точно также, как и первый.

По инструкции, которая прилагается почти ко всем красочным средствам, указывается, что один слой краски отлично защитит емкость, но профессионалы все-таки рекомендуют наносить два слоя средства.

Это нужно для того, чтобы, если новички неаккуратно нанесли первый слой (если есть не покрашенные части), то все это можно было исправить вторым слоем.

К тому же, такая повторная процедура не занимает много времени, денег, а качество конечного результата будет лучше.

Самое важное в такой работе с горячим – это следовать по инструкции и купить подходящий материал, а также не игнорировать подготовительные работы перед покраской

Преимущества материала «антикорбэп-м»

Резюмируя написанное, можно придти к выводу, что антикоррозионный состав КО-42, выступающий как покрытие резервуаров для воды, обладает высокими защитными характеристиками и безопасен с экологической точки зрения. Однако, несмотря на довольно большой список преимуществ назвать этот материала передовым нельзя.

Для конструкций, требующих долговременной защиты в сложных условиях наши специалисты разработали современный антикоррозионный продукт — состав на основе эпоксидных смол «АнтикорБЭП-М».

Материал, также как и краска КО-42 подходит для нанесения на внутренние поверхности резервуаров с водой любого объема. В отличие от КО-42 он:

• Наносится в один-два (для большей защиты) слоя. Толщина одного слоя составляет от 250 до 500 мкм. В результате сокращается время на работы по окраске подложки.
• Имеет высокую адгезию к поверхностям разного типа. Чтобы состав надежно сцепился с основой не обязательно использовать сложную и дорогую пескоструйную обработку.
• Подходит для обработки баков, в которых хранится техническая вода. Цинковое покрытие состава КО-42 в этих условиях быстро разрушается из-за входящих в состав жидкости примесей.
• Держится на подложке до 15 лет.
• Выдерживает высокие температуры (до 160 градусов). Постоянный нагрев — до 120 градусов (подходит для емкостей с горячей водой).

Среди компаний, которые используют материал «АнтикорБЭП-М» для защиты металлических конструкций есть «САРРЗ» (Саратовский резервуарный завод), «Химсталькон-Инжиниринг» (производитель емкостей и нефтебаз), а также «Резервуаростроитель».

Ознакомиться с характеристиками продукта можно кликнув по нашему рекламному баннеру.

Герметизация резервуаров

Гидроизоляция резервуаров независимо от типа и его предназначения должна проводиться всегда по комплексной методике, решая одновременно несколько задач. Основной задачей гидроизоляции резервуаров является создание защитного барьера между водной средой и конструкцией. Помимо этого необходимо усиление конструкции, гарантия ее долговечности и противостояние сезонным перепадам температуры и погодным катаклизмам.

Широкий выбор различных методов и технологий позволяет подобрать в каждом отдельном случае соответствующую методику, подходящую по всем параметрам. Сегодня применяются такие виды как:

• Штукатурный. Нанесение штукатурных составов горячим или холодным способом;
• Окрасочный. Покрытие поверхностей окрасочными материалами, создающими после высыхания водонепроницаемую пленку, методом распыления или нанесение кистью;
• Оклеенный. Применение материалов с клеевым слоем или накладываемых на подготовленный слой клеевой структуры;
• Проникающий. Нанесение составов глубокого проникновения, создающий водоотталкивающий монолитный слой вместе с несущей конструкцией.
• Инъектирование. Методика, на сегодняшний день позволяющая создавать идеально герметичные и долговечные, прочные конструкции.
• Комбинированный. Метод, при котором используются несколько технологий одновременно.

Важным моментом в герметизации резервуаров является обязательное нанесение гидроизоляционного слоя как изнутри, так и снаружи

Особенно это важно при изоляции подземных резервуаров, на которые помимо внутреннего влияния воды, приходится агрессивное воздействие грунтовых вод

В полузаземленных резервуарах особое внимание уделяется прочности днища и нижних частей стен. Эти два вида резервуаров выполняются обычно из монолитного бетона или железобетона

Оптимальным вариантом для гидроизоляции таких типов резервуаров для воды как:

• Пожарный резервуар,
• Резервуар для хранения чистой воды,
• Резервуар очистной системы водоканала,

является применение инъектирования на этапе строительства, и дополнительного покрытия окрасочными материалами после завершения строительных работ.

Металлические резервуары сегодня широко применяются для наземных водохранилищ и водонапорных башен. Но, несмотря на высокие технологии, позволяющие создавать сплавы, не подверженные коррозии, гидроизоляция таких сооружений остается актуальной.

Негативное влияние атмосферных осадков и сейсмические колебания способны со временем нанести непоправимый вред самому прочному металлу. Для защиты таких конструкций применяются методики, с помощью которых создается прочный, и одновременно эластичный изоляционный слой, глубоко пропитывающий несущий металл.

Виды коррозии резервуаров

• Атмосферная. Возникает в результате воздействия осадков, а также в силу климатических особенностей места нахождения объекта. Например, прибрежные районы, зоны повышенной влажности.

• Почвенная. Сама по себе почва является коррозийно-активным веществом и способствует разрушению металлических частей резервуара.

• Внутренняя коррозия. Ей подвержена вся внутренняя поверхность резервуара, находящаяся в постоянном контакте с хранимой жидкостью, будь то просто вода или различные химические составы или нефтепродукты.

Эти виды коррозии воздействуют одновременно в совокупности на всю поверхность емкости для хранения жидкости. Активная защита от коррозии резервуаров требуется как на этапе строительства, так и в процессе их эксплуатации и ремонта. Защита резервуаров от коррозии предполагает постоянный контроль состояния емкости. Проверка состояния объекта должна производиться на регулярной основе, в случае обнаружения развития коррозийных процессов должны приниматься меры по обработке и защите поверхности резервуара.

Учитывая то, что на емкость воздействуют как внешние агрессивные факторы, так и внутренние, в антикоррозионной защите нуждается полностью вся поверхность резервуара для воды и других жидкостей.

При антикоррозионной защите резервуаров снаружи необходимо контролировать целостность покрытия антикоррозийным составом на регулярной основе. Оно должно плотно прилегать к поверхности резервуара, не иметь дефектов и быть равномерным и полностью покрывать всю поверхность.

Особое внимание уделяется защите дна резервуара. Без необходимой обработки могут появиться сквозные течи, и срок эксплуатации такого объекта будет минимальным

Для защиты дна резервуара от коррозии применяют гидроизоляцию.

Компания ОЛИМППЛЮС предлагает высококачественные материалы для проведения гидроизоляционных работ. Высокотехнологичные запатентованные составы системы КАЛЬМАТРОН позволят обеспечить надежность и долгий срок службы любому резервуару или емкости для жидкости. Для горизонтальной гидроизоляции подходит высококачественная проникающая смесь КАЛЬМАТРОН. Благодаря своим свойствам она проникает глубоко в бетонную поверхность, делая ее устойчивой к температурным перепадам, химическим воздействиям и воздействию жидкостей и влаги. Эта смесь экологически безопасна и разрешена к использованию для питьевых и пищевых резервуаров.

Для обработки металлической поверхности подойдет универсальная смесь КАЛЬМАТРОН-ЭЛАСТИК. Она обладает хорошей адгезией и также улучшает технические характеристики поверхности объекта, его устойчивость к внешним воздействиям.

В ходе эксплуатации резервуаров и емкостей для жидкости часто могут возникать локальные течи. Эта проблема требует качественного решения. Для устранения такого рода неприятностей можно использовать гидроизолирующий состав КАЛЬМАСТОП. Он предназначен для устранения местных прорывов и течей, создает герметичный слой на обрабатываемой поверхности.

Защита внутренней поверхности резервуара от коррозии более трудоемкий процесс. Поверхность необходимо подготовить перед нанесением антикоррозийного защитного слоя. Для этого поверхность полностью очищают от ржавчины, грязи, пыли, затем обезжиривают и наносят гидроизоляционный состав проникающего действия. Это делается для химической защиты резервуара.