Почему крошится бетон

Фэйри и бетон.

Расход цементного раствора незначительно, но возрастает из-за его текучести и более плотного заполнения пустот. Уменьшение пропорций просто не приводит к нужному эффекту, а увеличение способствует выводу солей из раствора и образованию высолов после застывания. При избытке пены нарушаются процессы гидратации цемента, что недопустимо, особенно при бетонировании в условиях низких температур. Мыло вводится в жидком виде в бетономешалку, перед забрасыванием мелко- и крупнофракционного наполнителя.

Важный нюанс: на цементные растворы в данном случае ощутимо влияют характеристики песка. При покупке его с глинистыми примесями добавлять моющее средство или мыло не следует, мелкие взвеси только ухудшают качество соединений. Не рекомендуется использовать чистящие порошки или тертое хозяйственное мыло, помимо плохого растворения они способствуют выводу солей из бетонов.

В качестве примера можно рассмотреть рецепт приготовления цементного кладочного раствора с добавлением моющих средств. В этом случае для создания смеси с маркой М лучше соотношение При увеличении марки прочности цемента его пропорции уменьшаются. То есть для кладочного раствора М из портландцемента М используется соотношение Труднее всего рассчитать требуемое количество воды, но в большую сторону ее пропорцию в растворе увеличивать категорически запрещается.

Все, что требуется от этой добавки — пена и быстрое растворение в воде. Стоит учесть, что ввод ее в уже готовый раствор не дает никакого ощутимого эффекта в отличие от многих других модифицирующих компонентов, которые по правилам засыпаются в бетономешалку на последних минутах вращения.

Именно поэтому жидкое мыло добавляется в начале замеса, обволакивая и соединяя все частицы и фракции.

Используемые пропорции

Но оно компенсируется ускорением процесса замеса для бетонов с керамзитом. Некоторые специалисты советуют при использовании мыльных составов засыпать сухой наполнитель частями: сначала половину его доли, затем весь цемент, и потом — остаток песка. Готовый раствор имеет густую консистенцию, вода не должна выделяться

И что немаловажно, следует дождаться распределения и растворения пены, работать со вспененными составами нельзя

То есть действует все тот же принцип: чем однороднее бетон, тем он лучше. Нужно только уже готовую, так называемую, мыльную стружку из Малайзии смешать с красителями-отдушками-отощителями, спресовать и наклеить этикетку. Весь цивилизованный мир, кстати, давно уже так и делает. Кашалотов на всех не напасешься, а пальмы и негры особенно если у них есть новейшие истребители плодовиты чрезвычайно — с этих-же пальм и питаются, под ними-же и живут. Причем неплохо живут.

И очень дешевы. Настолько, что наши олеаты, линолеаты, стеараты и прочие абиетаты, традиционно использовавшиеся в мыловарении и вырабатывавшиеся из ценных пищевых продуктов, оказались в несколько раз более дорогими, чем » В результате ничтожная часть населения нашей планеты получила уникальнейшую возможность «обгадиться вверх ногами».

Другая часть, большая и «немытая», с благодарностью все это полощет — мировое разделение труда в действии. Только отечественные строители куксятся — мыло больше не варят.

Отечественное читай СНГ-овское мыловарение претерпело серьезнейшую структурную перестройку и как источник получения отходов омыления жирных кислот глобализм, будь он неладен исчерпало себя.

Подмыльного щелока больше нет и, наверное, не будет. Высолы достали уже всех. Строители плачут. Западные производители хим. Схема расчета та же. Предложили Украине стать «форпостом» по продвижению малайзийских пальмитатов на страны СНГ — дескать порты, транспортная инфраструктура, то-се. Опять-же «немытая Россия» под боком. Разумеется под закупку пальмитиновой кислоты у них же.

Как сделать раствор из гипса для разноцветных поделок?

Для того чтобы придать жидкому гипсу цвет потребуются:

гипс;
вода;
гуашь;
банка;
емкость для замешивания раствора;
прибор для перемешивания (лопатка, ложка, палка и т. п.).

Как развести разноцветный гипс. Фото

Разберем создание цветного гипсового раствора по шагам:

1. В банке растворяют гуашь с тем количеством воды, которое необходимо для разведения гипса.

Совет: чтобы гуашь полностью растворилась, банку можно закрыть крышкой и потрясти.

Совет: гипс нужно всыпать в воду тонкой струей, беспрерывно помешивая, тогда консистенция раствора будет максимально однородной.

3. Раствор размешивают, пока не получится однородная смесь без комочков. Густота гипсового раствора должна быть, как у жидкой сметаны.

Совет: перемешивать раствор нужно как можно тщательнее, чтобы в нем не осталось пузырьков воздуха, иначе после высыхания в изделии будут дырки.

Эттрингит или «цементная бацилла»

Можно ли смешивать гипс с цементом, чтобы получить универсальный раствор, который хорошо наносится толстым слоем и позволяет за один прием выровнять поверхность с заметными дефектами? Несмотря на то, что такой подход практикуется недобросовестными частными мастерами, добавлять в цементно-песчаную смесь гипс или алебастр категорически не рекомендуется.

Гидратация (присоединение молекул воды) происходит не только в процессе приготовления раствора, но и под воздействием влаги на материал – к примеру, если цементно-гипсовой смесью оштукатурены стены в помещении с высоким уровнем влажности или на открытом воздухе.

Обзор торговых марок бетона

Марка бетона – это основной показатель его прочности. Чем выше числовой номер бетона, тем надежнее и прочнее получится готовый состав.

M50–75 – легкий вариант цементного раствора, применяется во внутренних отделочных работах, для стяжки пола и в качестве затирки для кирпичной кладки;
М100–150 – так называемый “тощий бетон”, используется в качестве стяжки для пола, при изготовлении дорожек и бордюров и во вспомогательных работах при строительстве;
М200 – раствор для кирпичной кладки, стяжки и штукатурки при внутренних и наружных работах;
М300 – прочный состав, используется в основном в уличном строительстве.

Чтобы сделать цементный раствор нужной прочности, не обязательно покупать бетон соответствующей марки. В процессе приготовления смеси, бетон смешивают с песком, меняя пропорцию. Таким образом, из сырья марки М400 можно легко получить цементную смесь М100 или М200.

Цементный раствор с высокой маркой используется для наружных работ, а также при отделке особо защищенных строений. Дома использовать его не стоит, так как такой цемент много весит и обладает выраженной фактурой. Самые распространенные марки бетона для приготовления раствора – М400 и М500. Из них можно получить цементную смесь как для отделочных, так и для небольших строительных работ.

Маркировка бетона

Для маркировки бетона используют цифровое обозначение, которое следует за буквой «М». Существует обширная линейка бетона: от М-75 до М-1000. Набор цифр указывает на расчетное сопротивление бетона своему сжатию (измеряется в кгс/см2) на момент его полного затвердения, т. е. через 28 дней. Например, для марки М300 это значение приближено к 300 кг/см2. Таким образом, чем больше цифровой показатель в маркировке, тем прочней бетон.

Адгезия цементных растворов

Несмотря на хорошую адгезию цемента к минеральным основаниям, в последние годы на строительных рынках активно пропагандируются грунты глубокого проникновения и так
называемый «бетонконтакт». На самом же деле толк от них стремится к нулю.

Грунтовки глубокого проникновения бесполезны и даже вредны по той причине, что могут окончательно закупорить поры в слабовпитывающих основаниях (например гладкий бетон).
А пористость основания нужна для хорошего закрепления массы раствора: частицы проникают в поры и цепляют основной слой за основание. При высоком водопоглощении основа хорошо увлажняется — так решается проблема быстрого пересыхания.

Некоторые сомнения может вызывать «бетонконтакт» — он создаёт шероховатую поверхность, при этом сам хорошо прилипает к гладкому бетону. Так и напрашивается мнение —
от него будет толк! На самом деле не все виды «бетонконтактов» способны выдержать щелочную среду цементных составов — они попросту в них растворяются. Более того — сам цемент имеет достаточную адгезию к гладким бетонам, главное создать для этого благоприятные условия.

Существует два основных приёма для улучшения адгезии цементных растворов к минеральным основаниям: адгезионный слой и набрызг.

Адгезионный слой представляет из себя более жидкий, тонкий слой того же раствора, который наносится на основание. Жидкая смесь хорошо проникает в поры основания и
обеспечивает хорошее сцепление с основным слоем. Основной слой укладывается на НЕсхватившийся адгезионный для образования единого монолита. Данный приём больше
подходит для горизонтальных поверхностей, когда сверху располагается основная масса. На вертикальных поверхностях велика вероятность оплываний, хотя всё зависит
от конкретной ситуации.

Пример использования адгезионного слоя — укладка полусухой стяжки без разделения с основанием. Полусухая смесь основного слоя укладывается на жидкий слой в 1-3 мм.,
таким образом слишком сухая смесь имеет возможность «приклеиться» к основанию.

Набрызг используется при штукатурке — жидкий раствор набрызгивается на увлажнённое основание при помощи веника или кисти, образовывая множество выступающих
комочков. Благодаря жидкой консистенции, смесь хорошо проникает в поры и имеет отличное сцепление с основой. Отличие от адгезионного слоя еще заключается в том,
что нанесение основного слоя производится после схватывания набрызга.

Более современным вариантом набрызга и адгезионного слоя является плиточный клей, нанесённый на основание гребенчатым шпателем. Благодаря химическим добавкам,
плиточный клей имеет немногим большую адгезию и им удобнее работать. Соответственно адгезионный слой предполагает нанесение основной массы сразу после нанесения
клея, при аналогии с набрызгом нужно дождаться схватывания клея. При работе с набрызгом нужно помнить, что марочная прочность наносимого основного слоя должна быть
меньше, чем у клея.

Для достижения хорошего результата также рекомендуется на гладких основания делать насечки топором — этот вариант можно использовать совместно с вышеописанными.

Для формирования адгезионного слоя и набрызга можно использовать улучшающие добавки — клей ПВА улучшит их характеристики. Существуют и готовые добавки для этих
целей, например Ceresit СС 81.

Химические факторы

Нарушения целостности бетона, вызванные химическими реакциями, происходят из-за процессов, происходящих между вяжущими составами и внешней средой. При этом возникают щелочи, хлориды и сульфаты, углекислота, из-за которой образуется карбонат кальция, выщелачивающий воду.

Количество образующихся разрушающих химических веществ зависит от:

концентрации углекислоты в окружающем воздухе;
уровня промышленных загрязнений;
особенностей эксплуатации сооружения.

В результате повышения щелочной среды разрушается защитная пленка арматуры, происходит коррозия металла. Вокруг таких мест бетон вспучивается, расслаивается и может даже отламываться. В итоге кислород и влага получают доступ к еще больше внутренней площади конструкций и разрушения продолжаются. От коррозии, возникающей из-за воздействия карбонатом, возникают самые объемные деформации.

Для того чтобы не допускать подобной ситуации, необходимо проводить ремонт трещин и диагностировать материалы на присутствие карбоната. Такая проверка проводится при помощи цветового теста фенолфталеином: после нанесения такого раствора бетон, не подвергшийся вредному воздействию, краснеет, а испорченный принимает другую расцветку.

Диагностика разрушений бетона карбонатами основана на цветовом тесте. После нанесения 1% раствора фенолфталеина, не карбонизированный бетон краснеет, карбонизированный не меняет цвет.

Еще один химический процесс, нарушающий строение бетона – выщелачивание. Он происходит под воздействием воды, особенно если в ее состав входит серная или углекислота. Диагностику этого процесса можно провести только визуально – других методов не существует. Если вредный для бетона процесс начался, будет виден заполнитель без цементного камня.

Химическое растрескивание бетона может происходить из-за присутствия в растворе ангидридов и гипса (естественных примесей). Анализ нарушений можно провести только в лабораторных условиях.

Отдельный вид химических разрушений происходит под воздействием морской соли. Такие нарушения структуры выявляются лабораторно или цветовым тестом.

В некоторых заполнителях может содержаться кремнезем, который провоцирует химическое разрушение бетона. В таком случае образуется гель, который очень сильно расширяется, вызывает появление трещин, вспучивание и прорыв отдельных участков. Определить такие нарушения можно визуально – поврежденный бетон вспучивается и растрескивается под давлением, идущим изнутри.

Какие свойства пластификатор придает штукатурке?

Добавление пластификатора делает штукатурку более пластичной, гибкой, подвижной и вязкой, а еще позволяет ей дольше не схватываться, а значит, можно работать в спокойном темпе или развести больше раствора сразу. Штукатурка с пластификатром «живет» в три раза дольше, чем раствор без этой полезной добавки, то есть, можно замесить раствор, и его хватит на целый день работы.

Цементные растворы в процессе застывания дают усадку, и в результате могут появиться трещины и отслойки штукатурки от поверхности. Для предотвращения этого дефекта используют специальную арматурную сетку, расположенную между двумя слоями штукатурки. Естественно, процесс нанесения покрытия применение сетки усложняет и значительно замедляет.

Заменой сетке служит полипропиленовое фиброволокно, котрое добавляется прямо в раствор. Его преимущества:

малый вес;
легкость распределения в растворе;
безвредность для кожи рук.

Штукатурный раствор с полипропиленовым фиброволокном прочный, меньше усаживается и не покрывается трещинами.

Неспециализированные сведения

Рассмотрим довольно часто используемые методы, каковые окажут помощь осознать, как уничтожить цементный фундамент своими руками:

Простые инструменты	Если вы столкнулись с маленьким препятствием, имеете возможность применять кувалду либо простой перфоратор, но для очень тяжёлых мест оборудование должно быть опытным. Сам по себе способ достаточно тяжелый и требует приложения физических усилий. Но, очень прочный фундамент с его помощью уничтожить не удастся.
Особая кислая смесь	Самый популярный метод.
Невзрывчатые вещества	Порошок НРС-1.
Особый алмазный канат	Для разрушения армированного бетона, поскольку простые способы для этих работ не используются.

Дабы понимать, какой метод подходит для определенного случая, необходимо ознакомиться с каждым подробнее.

Как влияют на организм синтетические вещества

Синтетические вещества оказывают сильное влияние на здоровье и гормональную систему организма. Среди них особенно опасны: бисфенол А, ПХД и полибромированные дифенилы (ПБД).

Бисфенол А. Это вещество, в основном используемое в производстве пластмасс. Эфиры фталевой кислоты применяют в качестве пластификаторов, придающих пластику гибкость, плотность и долговечность. Они содержатся в пластике для бутылок, внутри алюминиевых банок, детских игрушках, красках, напольных покрытиях, ароматизаторах для помещений, косметике. Такие эндокринные разрушители присутствуют в устройствах для внутривенного введения, пластмассовых аптечках, зубных герметиках, пустышках и других предметах, содержащих пластмассовые детали.

Бисфенол А в производстве пластмасс

Эфиры фталевой кислоты могут вызывать гормональные изменения и влиять на половое созревание, ожирение, провоцировать диабет и дисфункцию щитовидной железы. Они могут приводить к снижению количества сперматозоидов в сперме и снижению подвижности сперматозоидов, порокам развития мужской половой системы. Кроме того, эфиры фталевой кислоты связывают с раком груди и других органов, бесплодием и сердечными заболеваниями.

Чтобы избежать попадания в организм бисфенола А и эфиров фталевой кислоты, нужно соблюдать следующие правила:

Не рекомендуется нагревать пищу или напитки в пластиковых контейнерах и пакетах в микроволновой печи, нельзя класть пластик в посудомоечную машину. Часто покрыта бисфенолом А бумага для выпечки, используемая для приготовления пищи.
При использовании жесткого поликарбонатного пластика (бутылки с водой, детские бутылочки, чашки) не рекомендуется хранить в нем горячие или теплые жидкости, поскольку пластик выделяет эндокринные разрушители. В качестве более безопасной альтернативы можно рекомендовать стекло или полиэтилен.
Рекомендуется избегать хранения растительного масла в пластиковых бутылках и других пищевых банках, поскольку внутри алюминиевых банок находятся бисфенол А и фталаты.
Во избежание вредного воздействия эндокринных нарушителей рекомендуется выбирать детские игрушки из натуральных материалов. Особенно во время беременности ответственно подходить к личной гигиене и косметике.
Нужно избегать продуктов для гигиены полости рта с бисфенолом А. Предпочтение следует отдавать продуктам с маркировкой, указывающей на отсутствие фталатов и бисфенола.

ПХД и полибромированные дифенилы (ПБД). Содержатся в пластиковых отходах и других материалах, которые попадают в реки, озера и море. Эти материалы используются в электронных устройствах, строительных материалах, огнетушителях, транспортных парах, электронном оборудовании, машинных смазках, красках для текстиля.

ПХБ и ПБД вызывают дисфункцию щитовидной железы, угри, снижают либидо и могут мешать росту, развитию и созреванию.

Особенности гидроизоляции бассейна из бетона

Тема гидроизоляции бассейнов очень обширна и многогранна и может послужить материалом для отдельной книги. Современные технологии постоянно совершенствуются, в результате чего рынок пополняется новыми гидроизоляционными материалами с уникальными свойствами. Прежде чем остановить свой выбор на том или другом материале или технологии, следует внимательно изучить данный вопрос, так как надежная гидроизоляция — залог безаварийной службы бассейна.

Гидроизоляция бассейнов бывает наружная и внутренняя. Наружная гидроизоляция защищает чашу бассейна от грунтовых вод, а внутренняя гидроизоляция — ликвидирует возможные протечки воды из чаши. Гидроизоляция традиционно выполнялась поливинил-хлоридной пленкой, рубероидом на битумной мастике и т.д. Эти методы дают положительный результат только при строгом выполнении технологии, которую в домашних условиях соблюсти очень трудно, так как недостаточная адгезия (сцепляемость) этих материалов с основой, особенно если присутствует влага, не позволяет эффективно выполнить изоляцию.

Но что же предпринять, чтобы предотвратить высолы на бетоне?

Для этого нужно запомнить несколько важных правил, которые помогут навсегда забыть о белом налёте на стенах:

При строительстве разработать проект, который будет предусматривать защиту стен от атмосферных осадков.
Правильно выбирать сорт цемента для бетонных конструкций.
Обеспечить гидроизоляцию фундамента.
Для стен лучше использовать трёхслойную конструкцию с необходимой вентиляцией.
Максимально защитить поверхности от намокания.
Обработать стены гидрофобизатором. Это поможет обеспечить гидроизоляцию бетона и придаст ему водоотталкивающие свойства.

Благодаря гидрофобизатором вода, попадающая на поверхность стен, больше не будет впитываться в бетон, а будет скатываться в шарики с отталкиваться от него. Это одно из самых действенных средств для появления высолов на бетонных сооружениях.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

эффективность применения кувалды или мощного перфоратора зависит от физической подготовки рабочего, который осуществляет разрушение конструкции;
использование воды и паяльной лампы позволяет постепенно разрушать материал путем локального нагрева поверхности и полива ее охлажденной водой. Через несколько циклов нагрева появится сеть трещин, с которыми можно легко справиться, используя кувалду или отбойный молоток;
применение алмазного инструмента положительно себя зарекомендовало при работе с железобетонными конструкциями, независимо от их размеров;
выполнение группы отверстий, в которые вбивается острая пика от перфоратора, позволяет отколоть крупные куски от бетонного монолита;

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Зачем проводят демонтаж бетонных конструкций

В старых домах или зданиях, пострадавших от стихийных бедствий, характеристики бетонных конструкций ухудшаются настолько, что восстановление оказывается невозможным или слишком дорогостоящим. В этом случае необходимо полностью снести постройку и возвести на ее месте новую. В промышленных масштабах обычно используют направленный взрыв или спецтехнику. Затем обломки вывозят, а площадку готовят к новому циклу строительных работ.

В малоэтажном строительстве полное или частичное разрушение бетона проводится в случае потери прочности, при реконструкции или перепланировке. Если хозяева мечтают о расширении монолитного дома, иногда бывает рациональнее снести одну стену, чтобы обеспечить удобную внутреннюю планировку.

Механические способы

Владельцы дачных участков и загородных домов редко могут использовать спецтехнику из-за того, что подъездные пути перекрыты плодовыми деревьями, декоративными растениями, хозпостройками. Поэтому они приглашают рабочих для разрушения конструкций вручную — с помощью кувалды либо отбойного молотка. В большинстве случаев работы занимают много времени и являются очень трудоемкими.

Поскольку искусственный камень с трудом поддается разрушению, опытные строители используют достаточно простой способ: вначале в демонтируемой стене сверлят несколько отверстий, снижающих общую прочность, а затем приступают к демонтажу разрушителем или кувалдой.

Для армированных конструкций из железобетона используют другой способ разрушения: резку алмазными коронками. Метод считается более дорогостоящим, но дает выигрыш в скорости: за час удается демонтировать до двух метров.

У перечисленных способов имеется важный недостаток: они сопровождаются сильным шумом и повышенным образованием пыли. Поэтому была изобретена еще одна методика — с использованием гидроклина. Метод основан на том, что вода очень слабо сжимается и способна передавать значительные усилия. В конструкции, которую нужно разрушить, просверливают отверстия и вставляют в них гидроклин. Насосная станция передает на поршень давление с усилием до 300 тонн. Это позволяет разрушить и обычный бетон, и железобетон быстро, недорого, практически без шума и образования пыли. Работы можно проводить и снаружи, и изнутри помещений.

Химические средства

Использование смесей и определенных веществ для разрушения бетона применяется достаточно давно. В прошлом часто использовали раствор соляной кислоты, однако воздействие агрессивного реагента на окружающую среду может оказаться недопустимым при работах на территории дачного участка. Поэтому чаще применяют особый порошок — НРС-1, который относится к категории расширяемых смесей.

Применение НРС-1 и его аналогов безопасно для человека и окружающей среды и не требует больших усилий. Вначале в объекте, который нужно разрушить, сверлят специальные отверстия — шпуры — диаметром от 32 до 40 мм. Отверстия располагают в одну линию на расстоянии от 20 до 25 см. Затем порошок смешивают с водой и заливают в шпуры, уходящие вглубь на 90% высоты бетонной конструкции либо ее фрагмента. После этого останется выждать определенное время и убрать обломки. Давление на стенки в момент расширения смеси доходит до 150 МПа, так что с помощью этого метода можно разрушить даже самый прочный бетон.

Когда все лишние конструкции будут устранены, можно заказать качественный товарный бетон с доставкой на стройплощадки Тюмени на сайте eurobeton72.ru. Если необходимо, можно предварительно проконсультироваться с менеджером по поводу выбора марки, сроков доставки и других важных моментов.

Общие сведения

Рассмотрим часто применяемые способы, которые помогут понять, как разрушить бетонный фундамент своими руками:

Простые инструменты Если вы столкнулись с небольшим препятствием, можете использовать кувалду или обычный перфоратор, но для особо трудных мест оборудование должно быть профессиональным. Сам по себе метод достаточно тяжелый и требует приложения физических усилий. Но, особо прочный фундамент с его помощью разрушить не удастся. Специальная кислая смесь Самый распространенный способ. Невзрывчатые вещества Порошок НРС-1. Специальный алмазный канат Для разрушения армированного бетона, так как обычные методы для этих работ не применяются.

Совет: при демонтаже ЖБК хорошо помогает резка железобетона алмазными кругами необходимой плотности.

Чтобы понимать, какой способ подходит для определенного случая, нужно ознакомиться с каждым подробнее.

Разрушение бетонных оснований дороггидромолотом

Наиболее простой метод

Раздробить на отдельные куски небольшую бетонную конструкцию вы сможете кувалдой. При этом скорость разрушения в данном случае будет зависеть лишь от ваших физических возможностей. Поэтому, если они невелики, вы можете потратить на работу уйму сил и времени.

Как разрушить бетон кувалдой

Как вариант, можете просверлить отверстия перфоратором в нескольких местах, чтобы уменьшить прочность материала, тогда его разрушить будет гораздо легче. Считают, что даже армированную бетонную плиту можно раздробить кувалдой, однако стоит ли это делать? Ниже вы узнаете о других более легких методах.

Используем порошок

В данном разделе вы узнаете, как химическим способом разрушить бетон, так как довольно часто для демонтажа твердых стройматериалов используют химические порошки, которые не горят и не взрываются.

Популярность данного способа обусловлена тем, что во время процесса отсутствует шум и не образуется лишний мусор, что можно наблюдать при обычном взрыве. Обычно применяют порошок НРС-1, так как он обладает высокой силой разрушения (> 30 МПа).

На фото — алмазное сверление отверстий

Ниже будет предложена инструкция по его использованию:

Просверлите в бетонной конструкции отверстия диаметром 80 мм, расстояния между ними – от 560 мм.
Влейте в них подготовленный раствор – порошок с водой.
Подождите примерно 48 часов, за этот период химическое вещество начнет кристаллизоваться и приступить к разрушению стройматериала.
Спустя заявленное время, на месте бетонной конструкции будут лишь куски лома, который вывезите к месту утилизации. Совет: для работы вам может понадобиться услуга — алмазное бурение отверстий в бетоне нужными по диаметру коронками.

Способы защиты монолитных конструкций от разрушения

Исключит преждевременное крошение и расслаивание заливных элементов – это добавление модификаторов при замесе раствора. Кремнезёмы повышают прочность и устойчивость к механическим повреждениям, а сульфаты улучшают пластичность, что способствует меньшему образованию трещин. А также на стадии заливки желательно использовать арматуру, которая гарантирует сохранение формы конструкции при усадке и движении грунта.

Но если проблема назрела и бетон крошится после зимы, то поверхность надо немедленно укреплять, для этого существует несколько методов защиты, которые выбирают исходя из особенностей конструкции и её функций.

Например, если речь идёт о фундаменте, то делают полный комплекс гидроизоляции поверхностей на стадии строительства, малые бетонные формы в виде ограждений заборов или элементов архитектурного значения лучше покрыть составами, которые не изменяют внешний вид и цвет материала. А также для защиты монолитных конструкций от воздействия негативных факторов существует облицовка, которая исключает попадание влаги и сохраняет поверхность в целости намного дольше.

Используемые пропорции

В частной практике принято добавлять 50–100 г мыла на 1 порцию бетона в бетономешалке (или 1 чайная ложна на ведро цемента). Уменьшение пропорций просто не приводит к нужному эффекту, а увеличение способствует выводу солей из раствора и образованию высолов после застывания. При избытке пены нарушаются процессы гидратации цемента, что недопустимо, особенно при бетонировании в условиях низких температур.

Выбранные пропорции не зависят от марки бетона и входящего в состав портландцемента, они должны быть в пределах 5 % от общей массы. Но они влияют на соотношение В/Ц, лучше затворять раствор постепенно, добавляя последние 10–15 % воды малыми порциями.

Оптимальное количество составляет 5–10 мл на 10 кг портландцемента. Мыло вводится в жидком виде в бетономешалку, перед забрасыванием мелко- и крупнофракционного наполнителя. Важный нюанс: на цементные растворы в данном случае ощутимо влияют характеристики песка. При покупке его с глинистыми примесями добавлять моющее средство или мыло не следует, мелкие взвеси только ухудшают качество соединений. Не рекомендуется использовать чистящие порошки или тертое хозяйственное мыло, помимо плохого растворения они способствуют выводу солей из бетонов.

В качестве примера можно рассмотреть рецепт приготовления цементного кладочного раствора с добавлением моющих средств. В этом случае для создания смеси с маркой М100 лучше соотношение 1:4. На 1 ведро связующего М400 берется 4 песка и 50‒100 г жидкого мыла. При увеличении марки прочности цемента его пропорции уменьшаются. То есть для кладочного раствора М100 из портландцемента М500 используется соотношение 1:5. Примечательно, что расход моющего не возрастает, он составляет все те же 50–100 г. Труднее всего рассчитать требуемое количество воды, но в большую сторону ее пропорцию в растворе увеличивать категорически запрещается.

Нет никакого смысла использовать дорогое жидкое мыло от известных производителей. Наоборот, чем проще состав, тем меньше риск присутствия в нем веществ, несовместимых с портландцементом или влияющих на него неожиданным образом. Все, что требуется от этой добавки — пена и быстрое растворение в воде. Стоит учесть, что ввод ее в уже готовый раствор не дает никакого ощутимого эффекта (в отличие от многих других модифицирующих компонентов, которые по правилам засыпаются в бетономешалку на последних минутах вращения). Именно поэтому жидкое мыло добавляется в начале замеса, обволакивая и соединяя все частицы и фракции.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Время приготовления раствора увеличивается на 3‒5 минут, до полного растворения вещества в воде. Но оно компенсируется ускорением процесса замеса для бетонов с керамзитом.

Некоторые специалисты советуют при использовании мыльных составов засыпать сухой наполнитель частями: сначала половину его доли, затем весь цемент, и потом — остаток песка. Готовый раствор имеет густую консистенцию, вода не должна выделяться

И что немаловажно, следует дождаться распределения и растворения пены, работать со вспененными составами нельзя. То есть действует все тот же принцип: чем однороднее бетон, тем он лучше

Не следует ждать от моющих средств чуда: они не повышают качество цемента и не влияют положительно на основные характеристики растворов на его основе. Предположение, что при добавке мыла можно получить хороший бетон из плохих и просроченных компонентов, ошибочно. Возрастает именно адгезия и текучесть, упрощается замес цементных растворов с крупнофракционным наполнителем. Максимальный эффект от добавки ощущается при заливке форм с риском образования пустот, нет оснований использовать ее при бетонировании стяжек или внешней отделке.

Проблема смывки цемента

Не схватившиеся после кладочных или штукатурных работ цемент можно счистить влажной ветошью или шпателем. Это самый простой и безопасный для основания метод удаления пятен.

Будь то новое оштукатуривание или снятие старого слоя – если бетон схватился, он крепко въедается в основание, тогда снять материал становится проблематично. В таких случаях есть несколько способов удаления пятен цемента:

Механическое снятие шпателем, зубилом и молотком, болгаркой на малых оборотах. Это верный способ, но опасен повреждением облицовки;
Попытка использования подручных средств бытовой химии или пищевых продуктов (лимонная кислота, средство для чистки унитазов). Использование средств с агрессивной средой помогают не всегда, возникает риск повреждения облицовочного слоя;
Очистка бетона специальными веществами (растворителями).

Об очистителях от бетона знают профессионалы и активно используют их в работе, чего не скажешь об обывателях. Восполним недостаток информации.

Способы и их характеристики

Разрушение бетона осуществляется 2 способами:

механическим;
химическим.

Перед тем как разрушить бетон, т.е. определиться со способом его демонтажа, рекомендуется убедиться в том, что нарушение целостности конструкции не повлечет за собой других проблем. Например, несущую стену сносить нельзя.

Простой способ

Небольшой бетонный блок можно разбить с помощью молотка или кувалды.

Если нет перфоратора, перед тем, как разбить бетонную плиту (неармированную), в ней можно сделать несколько отверстий (по всей площади). Для выполнения данной работы потребуется дрель и бур (сверло по бетону). Отверстия ослабят прочность конструкции, и ее можно будет разбить.

Когда необходимо сломать плиту по заданной траектории, следует сделать в ней несколько отверстий (по линии, где должен быть разлом). В дыры вставляют древесные пробки и начинают их поливать. По мере увлажнения материал начнет расширяться, что приведет к нарушению целостности плиты.

С помощью порошка

Бесшумным и физически простым методом разрушения является использование порошкообразного средства НРС-1. В разрушаемой конструкции необходимо просверлить отверстие, диаметр которого будет около 8 см. Дыры должны располагаться на расстоянии около 55 см.

Кислая смесь

Разрушение химическим способом своими руками подразумевает использование специальных кислых смесей. Они разъедают материал. В их состав включены концентрированные кислоты и вещества, которые позволяют предотвратить разрушение других материалов. По этой причине без ингибиторов использовать кислоты не рекомендуется.

Кислой смесью поливают демонтируемый участок и ждут, когда химический состав растворит бетон.